Размножение хвойных и декоративных кустарников. Черенкование в августе и осенью, техника проведения Черенкование кустарников осенью

Выращивать саженцы кустарников заставить вас могут побудить три веские причины. Во-первых, сознание того, что вы сделали это, позволит вам собой гордиться. Во-вторых, лишь таким способом можно получить нужное растение, когда-то купить негде. И, третье, согласитесь, выращивание своего посадочного материала поможет экономить значительные средства.

Кстати, в домашних условиях размножать можно не все кустарники. Известны различные способы вегетативного размножения. Попробуйте садовые кустарники размножить делением, черенками или отводками - понравится обязательно, тем более, что вы не рискуете ничем, а опыт нужный приобретете уж точно!

Размножение делением

Отдельные кустарнички при росте образуют маленькие кустики, их можно выкопать и как травянистые многолетники, разделить. При посадке следует хорошенько уплотнить вокруг корней землю и обязательно полить обильно растение.

Лучшее время для этого - поздняя осень. В этот период года хорошо приживаются, например, Лаванда, Барвинок, Цератостигма, Дабеокия.

Новые побеги у многих кустарничков отрастают от корней или образуются в основании стволиков. В таком случае от куста можно отсечь какую-то часть, а затем отсадить ее. Так, названным способом размножаются, скажем, Дерен белый, Снежнеягодник, Магония, Лещина, Керрия, Скумпия. Для листопадных лучшим временем для этого является поздняя осень, в сентябре или ранней весной хорошо рассаживать вечнозелёные кустарники.

Размножение отводками

Отводками легко размножить кустарники, имеющие гибкие побеги. Для отдельных растений (например, магнолии и рододендрона) такой способ размножения является естественным. Чтоб получить побег от лианы или отводки от кустарников, их следует пришпилить к земле. Когда отводок укоренится, на что потребуется полгода или год, его отделяют.

Барбарис, Магнолию,Сирень, Вереск, Жимолость, Камелию, Форсайтию, Ломонос, Хеномелес лучше всего размножать таким способом весной или осенью.

Размножение семенами

В домашних условиях для размножения древесных растений его используют совсем нечасто. Ведь ростки семена таких растений дают с трудом: отдельные из них прорастают только через несколько месяцев, а другим для этого необходимо пребывание на холоде, причем длительное. Выращенные из семян кустарники декоративности достигнут только через несколько лет, вдобавок культурные сорта при семенном размножении вырождаются. Хотя размножить семенами отдельные можно даже без трудностей. Среди них можно назвать Дрок, Ладанник, Клеродендрон, Лапчатку, Облепиху, Лейцестерию.
Такую работу начинать лучше всего весной. Для начала нужно наполнить цветочный горшок почвой. Слегка уплотнить компост, полить водой. Семена высевают редко. Крупные лучше распределить на некотором расстоянии на поверхности друг от друга. Самые крупные из них нужно присыпать почвой, а мелкие лучше оставить так.

Для лучшей всхожести на горшок следует надеть обычный полиэтиленовый пакет и закрепить тот резинкой. Горшок нужно поставить в затененное место. Оптимальной для проращивания считается температура от 18 до 21 градуса.

Когда семена проклюнутся, горшок лучше перенести в светлое место, только проследите, чтоб не падали на него прямые лучи солнца. Пакет с горшка уже можно снять, регулярно поливайте всходы, время от времени поворачивайте горшок, иначе растения будут тянуться только в сторону света. Сеянцы подросли, и их уже можно взять пальцами? Самое время распикировать рассаду и разместить ее в торфоперегнойные небольшие горшочки.

Размножение черенками

Что такое черенок? Это отделенная часть корня растения или побега. Для размножения традиционно используют побеговые черенки. Последние специально для этого готовят, укореняют, чтоб новое растение ничем не уступало своим «родителям». Для правильного черенкования следует знать, что сажают черенки сразу же после срезки, уплотняют возле них компост. Не следует вынимать из почвы черенок для того, чтобы полюбопытствовать, не появились ли на нем корешки. О том, что черенок прижился, свидетельствуют лучше всего новые побеги на растении или проклюнувшиеся почки.

Размножение полуодревесневшими или не одревесневшими черенками

Обычно черенки, имеющие зеленые листья, отбирают с ранней весны и до самой середины лета. Иногда для этих целей хорошо подходит и прикорневая поросль. Некоторые кустарнички размножают черенками, имеющими не одревесневшие стебли, хотя основной способ, используемый для размножения древесных растений, это размножение с помощью полуодревесневших черенков. Черенков, имеющих в основании одревесневший прирост текущего года и зеленую, еще совсем мягкую верхушку. Традиционно полуодревесневшие черенки лучше отбирают с «пяткой». Это делают, начиная с середины лета и заканчивая осенью, в самом ее начале.

Скажем, верхушечный черенок должен иметь от 3 и до 15 см, последний зависит напрямую от размера растения-матери. С нижней его половины обрезаются листья. Под междоузлием делается прямой срез. Конец черенка нужно обмакнуть в раствор фитогормона.

При использовании для размножения черенка с «пяткой» следует отделить от растения боковой побег, имеющий «пятку». Также с нижней его половины обрежьте листья. Конец черенка нужно обмакнуть в раствор фитогормона.

Цветочный горшок, имеющий диаметр примерно 12 см, наполните почвой. У «деток» крупнолистных растений нужно укоротить наполовину листья. Сделайте карандашом углубление в почве, куда поместите черенок и тем же карандашом уплотните почву вокруг растения, полейте его осторожно.

Укоренение в парничке

Горшки с черенками поставьте в парничок. Рамы притените, проветривайте парник в жару. Растения рекомендуется поливать по мере необходимости. Во время заморозков стекло накрывают мешковиной.
Загнивающие или желтеющие листья обрывайте без сожаления. Укоренившиеся черенки весной высаживают на временное место, а на постоянное – только в конце сезона.

Укоренение в тепличке

Горшки с черенками поместите в тепличку. Температуру в ней поддерживайте на уровне от 18 до 24 градусов. Проветривайте и притеняйте тепличку в жару.
Когда черенки укоренятся, перенесите горшки в рамочный парник. Удаляйте загнивающие или желтеющие листья. Укоренившиеся черенки весной занимают на участке временное место, а осенью уже постоянное.

Размножение одревесневшими черенками

Так размножают различные древесные растения. Черенки обычно отбирают те, которые имеют текущего года хорошо вызревшие побеги, и делают это осенью, лучше поздней.
На дренированном участке предпочтительно в полутени, следует вырыть канавку 15 или 20 см, имеющую одну вертикальную стенку. После чего насыпьте на дно примерно 2-3 см отличной песчано-торфяной смеси.
Затем поставьте черенок так, чтобы тот упирался в дно, обязательно прилегал плотно к вертикальной стенке.
Помните, что верхнюю треть его нужно оставить над землей, соблюдая расстояние примерно в 10-15 см. Лучше всего пометьте растения бирками. После чего засыпьте канавку почвой, уплотните, полейте.
Черенки будут готовы к следующей пересадке примерно через год.

Рассказываем, какие кустарники, деревья и многолетние растения размножают зелеными черенками, как укоренить стеблевой черенок и высадить его в грунт.

Согласитесь, одно дело вырастить из семян быстрорастущий однолетник и совсем другое – дождаться, пока из крошечного семени вырастет раскидистый кустарник. Именно поэтому для того чтобы получить посадочный материал многолетних декоративных культур, садоводы с успехом применяют вегетативное размножение растений.

Как правило, лучшие результаты дает зеленое черенкование. Укоренившийся за лето черенок успевает набраться сил и с большой вероятностью нормально перезимует под укрытием или в теплице.

В этой статье мы ответим на вопросы, можно ли размножить деревья зелеными черенками, как укоренить черенки кустарников и многолетников, как правильно сажать черенки, а также дадим вам наглядную памятку сроков зеленого черенкования.

Какие растения размножают зелеными черенками?

Вопрос, можно ли черенком размножить то или иное растение, волнует в первую очередь садоводов-новичков. Действительно, далеко не каждое растение легко поддается вегетативному размножению.

Это зависит от способности многолетника быстро образовывать придаточные корни. Более или менее хорошо укоренятся зеленые черенки следующих популярных декоративных культур:

Актинидия
Барбарис
Бересклет
Бирючина
Вейгела
Гортензия
Дейция
Дерен
Жимолость
Калина
Керия
Кизильник
Клематис
Кольквиция
Лапчатка
Можжевельник
Рододендрон
Роза (мелколистные сорта и виды)
Сирень
Скумпия
Смородина
Спирея
Форзиция
Хеномелес
Чубушник

Когда проводят укоренение зеленых черенков?

Идеальной порой для вегетативного размножения многолетников обычно считается начало лета (июнь – первая половина июля), когда растения находятся в фазе активного роста и у них достаточно сил на образование корней. Однако конкретные сроки заготовки черенков зависят не только от рода, но и от вида, а порой и сорта растения.

Май-июнь

В мае-июне заготавливают черенки большинства кустарников, которые цветут весной или в начале лета.

Июнь-июль

Июнь-июль – самый "горячий" сезон для зеленого черенкования. В первой половине – середине лета черенкуют хвойные, а также многие летнецветущие кустарники.

Июль-август

Во второй половине лета еще не поздно заняться черенкованием тех кустарников и деревьев, которые способны нарастить новую корневую систему за короткий срок.

Зеленое черенкование сирени и клематисов

У сирени и клематисов сроки черенкования привязаны к периоду цветения и виду растения.

Как заготавливать зеленые черенки?

Органы вегетативного размножения у растений – это побеги и корневища. В нашем случае речь идет о размножении стеблевыми черенками (побеги с почками).

Длина черенка зависит от вида растения, однако чаще всего заготавливают здоровые побеги около 10 см с 2-3 междоузлиями.

У сирени, рододендрона, чубушника, розы, гортензии хорошо укореняются черенки с одной пазушной почкой.

При черенковании в первой половине лета обычно используют среднюю часть веточки, потому нарезать их нужно с запасом. Если вы черенкуете растения поздно, ближе к концу сезона, лучше брать верхнюю часть побега.

Если листья у растения крупные, необходимо их обрезать наполовину, чтобы уменьшить площадь испарения и не допустить пересыхание черенка.

Для ускорения процесса срезы черенков можно обработать стимуляторами корнеобразования (Корневин, Гетероауксин, Циркон и т.д.). При этом важно, чтобы средство не попало на листья. Концентрацию раствора, правила использования и другую важную информацию внимательно ищите на упаковке препарата. Если не соблюдать все рекомендации производителя, вы рискуете погубить черенки.

Посадка зеленых черенков в грунт

Черенки высаживают в заранее подготовленную школку (специальная грядка для укоренения и подращивания молодых растений). Некоторые растения лучше всего укореняются в песке, другие требуют определенного состава грунта. Есть и такие культуры, которые отлично

укореняются в сфагнуме.

Так или иначе, субстрат обязательно должен быть теплым. Сверху черенки накрывают тепличкой из стекла или прозрачного пластика.

Со временем черенки необходимо постепенно закалять, регулярно проветривая тепличку.

Конкретные правила черенкования разнятся в зависимости от вида растений.

Размножение декоративных кустарников обычно проводят отводками или черенкованием. Чтобы размножить кустарник отводкой, достаточно наклонить ветку к земле (можно закрепить, к

примеру, загнутым в виде шпильки электродом), прикопать и не забывать поливать. В этом случае прикопанная веточка должна дать корешки и начнет расти молодое растеньице, которое, скорее всего, уже на следующую весну можно будет отделить от маточного растения и пересадить на постоянное место. Более подробно сегодня мы остановимся на другом методе размножения, а именно на черенковании декоративных кустарников.

Размножение кустарников черенками

Существует, по меньшей мере, пять разных причин, побуждающих взяться за черенкование декоративных кустарников:

Ностальгическая: черенкование позволяет сохранить сортовые особенности полюбившихся растений;

Меркантильная: этот способ дает возможность быстро и дешево получить с одного «маточного» куста много одинаковых «детей»;

Экологическая: это метод, при котором растение быстрее вписывается в экосистему сада, по сравнению с сеянцами, раньше цветет и плодоносит, лучше формируется;

Практическая: в случае сезонного повреждения с укоренившимися растениями меньше возни, чем с сеянцами или привитыми экземплярами, так как они могут восстанавливаться от корня;

Личностно – горделивая: черенкование, наряду с прививкой, обрезкой, окулировкой и т.д., позволяет подняться еще на одну ступеньку садового мастерства и почувствовать себя продвинутым садоводом!

Чтобы успешно «клонировать» любимый кустарник, необходимо усвоить несколько нехитрых положений.

Когда заготавливать черенки?

По срокам заготовки черенки делятся:

На весенние, или зеленые (конец мая - начало июня) – с растущих побегов текущего года;

Летние или полуодревесневшие побеги текущего года (с середины июля до начала августа). Иногда их нарезают из верхушечной части побегов с верхушечной почкой;

Зимние или одревесневшие (осень, конец апреля – начало мая). Для некоторых кустарников надежно черенкование во время листопада, в этом случае черенки можно высаживать непосредственно в открытый грунт.

Многие легко укореняющиеся культуры, такие, как спиреи, лапчатки, смородины, барбарисы, гортензии, розы, ивы, жимолости можно черенковать все лето. Черенки сирени и чубушника заготавливают во время цветения, облепихи - во время активного роста побегов. Одревесневшими черенками размножают часто бирючину, снежноягодник, гортензию, форзицию, лох узколистый, лапчатку. Побеги, заготовленные осенью и зимой для весеннего черенкования, связывают в пучки и хранят в подвальном помещении или в холодильнике при температуре 1-3º С.

Как правильно нарезать и хранить черенки?

Для нарезки черенков выбираются самые сильные и здоровые побеги, которые начинают одревесневать в основании. Обычно берут среднюю часть, длиной 10 – 15см. У растений с большими междоузлиями берут отрезок с 2 узлами, с короткими – в 3 – 4 узла. Острым и чистым ножом делают прямой срез непосредственно над верхней почкой, нижний срез – косой на 0,5 – 1см ниже почки. Иногда практикуется заготовка черенков «с пяткой», когда на отделенной части сохраняется кусочек древесины от старого побега. Нижние листья удаляют, крупные верхние листовые пластинки срезают наполовину (для сокращения площади испарения влаги). Кстати, чтобы уберечь влагу в побеге, лучше нарезать черенки рано утром или в прохладный день Зеленые отрезки не хранятся без влаги. Если нет возможности сразу же высадить черенки в парничок, необходимо поместить их в банку с водой и покрыть пакетом из прозрачной пленки – для увеличения влажности воздуха.

Где укоренять растения? Как за ними ухаживать?

Для хорошего укоренения черенков лучше всего использовать легкие мобильные парнички или теплички на обычных дугах. Их размещают в освещенных местах, но не на прямом солнечном свету. Оптимальная температура в тепличке составляет 20 - 25ºС. Нижний слой грядки может быть из полуразложившегося компоста или керамзита 5 – 10см толщиной, верхний – смесь промытого песка и некислого торфа в пропорции 1:1или торфа и перлита, тоже 1:1.

Черенки перед посадкой обрабатывают стимуляторами роста, например, «Корневином» или «Гетероауксином» согласно инструкции. Схема рассадки обычная, главное, чтобы листья черенков не соприкасались. Глубина посадки не более, чем на2см. Влажность воздуха должна быть 90 – 95%. Очень продвинутые садоводы используют систему дозированного полива с распылением струй и образованием тумана, остальные могут практиковать частое опрыскивание, до 3 – 4 раз в день. После укоренения опрыскиваем реже. Основной уход заключается в прополке, рыхлении и поливе молодых растений. Опавшие листья и погибшие черенки нужно своевременно убирать во избежание грибковых заболеваний и плесени. Проветривание возможно только после укоренения черенков. К концу августа потребуется умеренное внесение калийно – фосфорных удобрений.

В какое время черенковать многолетние декоративные растения? — ответы экспертов 7dach. ru В июле черенкуем Цветочные многолетники . Флоксы, хризантемы, вербейники, очитки легко размножаются Зелеными черенками путем укоренения их в открытом грунте на затененных грядах. Успех черенкования в значительной степени зависит от правильно выбранного срока заготовки черенков. Последний, в свою очередь, определяется характером роста и развития маточного растения. По этим признакам многолетники делят на две группы. К Первой группе относятся виды с активным отрастанием молодых побегов на протяжении большей части вегетационного периода. Сюда относятся все многолетники с зимующими надземными побегами, растения, образующие подушки и дернины; корневищные, корнеотпрысковые, столонные растения с травянистыми побегами, цветущие поздно осенью или отцветающие рано весной, но отличающиеся продолжительной вегетацией, способностью образовывать летние розетки листьев и побеги. Эта группа растений при черенковании легко образует придаточные корни и характеризуется продолжительным сроком черенкования – с конца апреля до середины августа. Вторая группа объединяет виды с активным побегообразованием в начале вегетационного периода, иногда продолжающимся до цветения.
Побеги для черенков заготавливают со здоровых, хорошо развитых, довольно молодых (3-4 – летних) растений. У видов первой группы длинные побеги можно разрезать на черенки размером от 3 см и более (2-4 междоузлия). При этом нижний срез делают на расстоянии 3 мм от листового узла, верхний - выше листового узла на 6-10 мм. У видов второй группы на черенки срезают не весь побег, а только верхушечную часть молодого побега со сближенными междоузлиями и слабо развитыми листьями, когда побег еще не стал полым. Такие черенки дают более высокий процент укоренения по сравнению с более одревесневшими черенками из нижней части побега. Исключение составляет пион, у которого берут нижнюю часть побега с пяткой. У влаголюбивых растений с большими или некрупными, но сильно испаряющими влагу листьями, часть листовой пластинки укорачивают на 1/2 или 1/3.
В некоторых случаях черенки не срезают, а Выламывают с материнского растения. В мае так размножают нивяник. Когда его побеги достигнут длины 5-7 см, их выламывают или срезают с пяткой, оставляя на растении не менее половины побегов. Черенки высаживают в теплички или парники, на гряды, присыпанные слоем чистого речного песка, на глубину 1,5-2 см; обильно поливают и укрывают стеклом или пленкой. Черенки укореняются как правило, быстро, на 10-15 день. Примерно через месяц их можно высаживать в открытый грунт.

Черенкование роз осенью в домашних условиях — пошаговая инструкция

Существуют различные методики такого размножения розовых кустов: наиболее востребованные из них рассматриваются ниже со всеми характерными особенностями и преимуществами:

Подсадка черенков под зиму. Основное преимущество этого способа заключается в том, что саженцы не успевают значительно развить свои корневые отростки, поэтому к весне они сохранятся в хорошем и полностью готовом для вегетации состоянии. При этом не потребуется хранить посадочный материал в домашних условиях, следя за условиями его содержания. Для реализации этой методики необходима высадка в открытый грунт под конец осени, но в обязательном порядке необходима организация сухого укрытия, иначе саженец погибнет от сильного понижения температурного режима. Способ Траннуа обладает преимуществом, заключающимся в обеспечении стебля максимальным количеством крахмала еще до того, как он станет черенком. Подобные меры позволяют получить довольно сильный посадочный материал с повышенной жизнеспособностью. Подготовить к размножению розы этим способом нужно еще с лета, выбрав наиболее здоровые и подходящие отростки. Осенью, когда они окончательно созреют, нарезаются черенки, которые сразу же высаживаются в открытый грунт под углом 45°, а сверху накрываются колпаками, изготовленными из пластиковых емкостей для воды с отрезанным горлышком и сужающейся частью. Необходимо регулярно осуществлять полив саженцев и разрыхлять грунт в непосредственной близости от места посадки, чтобы корневая система не испытывала кислородного голодания. Способ Бурито заключается в повторении следующей последовательности действий: нарезка посадочного материала; обработка нижней части черенков корневином или любыми другими стимуляторами роста корней; оборачивание хорошо увлажненной газетой или мягкой бумагой; выдерживание несколько недель в затемненном месте при соблюдении температурного режима в рамках +15-18°C. Методика практикуется не слишком часто, поскольку не обладает видимыми преимуществами перед другими приведенными способами. В большинстве случаев выживает только половина черенков. Размножение в пакете, который наполняется подходящим грунтом, предварительно прошедшим стерилизацию и смоченный раствором обычной воды и сока алоэ. В пакет помещаются черенки, после чего он должен быть надут, надежно завязан и подвешен вблизи оконного проема. Благодаря созданным условиям внутри образуется особый микроклимат с повышенным уровнем влажности, что ведет к стимуляции роста корневых отростков. Среди основных преимуществ данной методики можно выделить возможность ее реализации в домашних условиях и простоту технологии.

Как правильно черенковать розыинструкция и фото

Как правильно черенковать розы–инструкция и фото

Вопрос у цветоводов о том, как правильно размножить наиболее любимые и красивоцветущие сорта роз, далеко не праздный. Что делать в этом случае, а вернее как это делать правильно?

Наилучший выбор, как для мастеров цветоводства, так и для начинающих – черенкование роз.

Первое: Какие розы черенковать?

Подвергнуть черенкованию можно далеко не все розы. Так, например крупноцветковые плетистые розы, парковые, шрабы, или чайно-гибридные сорта роз черенкованием размножать сложно.

При черенковании роз флорибунда ситуация 50 на 50 – тут как повезет.

А вот почвопокровные розы, миниатюрные, мелокцветковые (плетистые) и полиантовые сорта роз размножаются черенкованием и растут на своих корнях очень хорошо, и сделать это для Вас своими руками труда не составит. Как? Читайте ниже.

К процедуре черенкования роз приступать следует лучше всего в конце июня или начале июля. Это тот самый срок, который позволит укоренившимся черенкам хорошо перезимовать, потому что они успеют достаточно развиться, за оставшийся теплый период времени.

Черенки роз можно высадить на то место где они будут расти не сразу. Некоторые сорта роз больше предпочитают высадку черенков в парник или теплицу, с последующей их окончательной пересадкой в цветник на открытый грунт на так называемое «доращивание».

Если Вы решили так и поступить, то обязательно заранее подготовьте любую земляную смесь, субстрат – для роз подойдет такой состав: листвяная земля, песок (речной – без глины), дерновая земля. Пропорции такого субстрата 2-1-2.

После подготовки и засыпки субстрата поверх его можно дополнительно еще присыпать песочком, сантиметра на три. Песок также берите речной, серый. Если у Вас на участке есть торф то песок можно перемешать с ним в равных пропорциях. Если же нет ни песка, ни торфа, можно воспользоваться перлитом. Что бы вы ни выбрали, из вышеперечисленного, в любом случае это очень улучшит дренажные и гигроскопические свойства субстрата и облегчит Вашу задачу.

Второе: Какие черенки выбрать?

Для черенков стоит использовать только годовалые, частично одревесневшие побеги роз, и обязательно без цветков.

Не годятся в качестве черенков совсем молодые побеги (как правило, они красного цвета) и наоборот – слишком одревесневшие побеги.

Приживаемость готовых черенков можно значительно улучшить, если использовать стимуляторы корнеобразования, например препараты Корневин, Циркон, Гетероауксин, Эпин и др..

Для противников «химии» не только в цветнике, но и на участке вообщем, можно посоветовать приготовить для этих же целей раствор разведенного в воде мёда (пропорция на 1 стакан простой воды – 1 чайная ложка натурального меда).

Еще по теме статьи: Как правильно сажать розы

Третье: Уход за молодыми розами

Укоренение и нормальный рост черенков роз в первые 2-3 недели лучше всего происходят при окружающей температуре не мене 20 и не более 25 градусов и средней влажности в 85%. Молодые черенки не любят попадание на них прямого солнечного света, поэтому им требуется притенение, чтобы избежать солнечных ожогов.

Оптимальную влажность легко поддерживать при помощи частых опрыскиваний теплой водой – листья на черенках роз должны быть постоянно влажными, а вот с поливом не перебарщивайте – черенки легко загнивают из-за переувлажненной почвы, по этой же причине рекомендуется проветривать теплицы и парники.

Оптимальными условиями для укоренения черенков в первые 15-20 дней является температура воздуха +22-25 °С, влажность 80-90 % и непрямой солнечный свет. Первые две недели влажность поддерживают частыми опрыскиваниями. Необходимо, чтобы листья на черенках были влажными. Полив грунта должен быть умеренным, так как излишняя влага может вызвать загнивание черенков. Периодически черенки проветривают. Во избежание ожогов в жаркие солнечные дни черенки притеняют.

Как правило, первые признаки зачаточных корней начинают образовываться дней через 12-15. Это так называемый «каллюс». Настоящие корни появятся еще через 15-20 дней.

При их появлении опрыскивание можно производить реже, а вот проветривать наоборот чаще, чтобы розам было легче перенести последующую пересадку в открытый грунт, (если Вы делали черенкование в парнике, то спешить с пересадкой на зиму не стоит – молодые розы, скорее всего не перезимуют, хотя они и легко переносят осенние заморозки в -1… -3 градуса – в этом случае пересадите их в горшки и оставьте зимовать там же, в парнике, слегка утеплив поверхность почвы в горшках подопревшим навозом).

Поздней осенью и зимой, начиная приблизительно с октября и заканчивая февралем, черенки которые хорошо укоренились необходимо будет оставить зимовать в помещении со средней температурой около 3 градусов тепла. В это время они сбросят листву и «заснут», то есть прекратят всякий рост. Это период так и называется – «период покоя».

В начале марта, еще до того как распустились почки пересадите черенки своих роз сначала в горшки а потом и в открытый грунт, где они и будут доращиваться.

Дальнейший уход за укоренившимися черенками

Все полученные таким методом корнесобственные розы очень требовательны к уходу за ними и таким условиям как качество земли на участке, температуре и влажности и т. п.

Дальнейшее их развитие, в том числе и цветение, будет, конечно, зависит от качества почвы в цветнике. Для них непригодны участки с тяжелыми почвами, глинистыми, а также те участки, где грунтовые воды находятся близко к уровню земли (профессиональные заводчики роз не рекомендуют для высадки те участки, где уровень залегания менее одного метра)..

Учитывая тот факт, что у корнесобственных роз вся корневая система расположена сверху, они очень требовательны к поливу. Также их лучше сажать на высоких рыхлых грядках – тем самым Вы обеспечите им еще 2 таких важных условия для роста как прогреваемость и сток излишней воды. Почва для них должна быть питательной, ухоженной и легкой. Хорошие результаты дает мульчирование участков вокруг роз опилками или мелко нарубленной соломой.

Для того чтобы Ваши молодые розы набрали силу в конце лета и начале осени обильно зацвели в течение всего лета им необходима подкормка удобрениями.

После цветения готовьте их к первой зимовке на открытом грунте, 2 годовалые розы приходиться утеплять тоже, но зиму они переносят уже гораздо лучше.

Читайте еще: Что делать если розы замерзли? Весенняя подкормка и обрезка роз.

Черенкование роз в открытом грунте – инструкция к фото

1. Нижний срез правильнее делать сразу под почкой. Угол среза должен быть строго 45 градусов. Прямой верхний срез делает на 7 миллиметров выше почки.

2. Нормальна длина черенка для высадки в грунте должна быть 9-10 сантиметров, с расположенными на нем 3 междоузлиями.

3. Удалите нижний лист, но оставьте его черешок и верхний лист – таким образом поспособствуете уменьшению испарения и сохранению влаги в черенке.

4. Черенок заглубляется в почву нижней почкой также под углом в 45 градусов.

5. Сразу после высадки полейте и опрыскайте розу.

6. Если размножение происходит в грунте, черенок можно закрыть с помощью отрезанного горлышка от пластиковой бутылки (вот уж поистине незаменимая вещь). Готовя к заморозкам просто засыпьте эту конструкцию листьями.

Желаем Вас удачного размножения Ваших любимых сортов.

Оставшиеся после осенней обрезки веточки роз можно укоренить. Из личного опыта знаю, что лучше всего укореняются сорта почвопокровных и плетистых. Выбираю побеги толщиной примерно с карандаш. Острым секатором нарезаю черенки с двумя почками, нижний срез под почкой делаю косой, верхний - прямой, два верхних листочка укорачиваю наполовину, нижние удаляю. Черенки замачиваю на 4 часа в растворе стимулятора корнеобразования («Эпине», «Корневине», по инструкции). Пластиковые ведерки (стаканчики) заполняю приготовленной смесью из покупного грунта для роз, перлита и песка (1:2:1).

Емкости лучше использовать прозрачные, так как в них можно будет увидеть появившиеся молодые корешки.

Смесь уплотняю, увлажняю, делаю палочкой отверстия и вставляю черенки, предварительно опудрив нижние срезы порошком «Корневина». Еще раз все уплотняю. После чего надеваю на емкости полиэтиленовые пакеты.

Ставлю емкости с высаженными черенками в неотапливаемое, но непромерзаемое помещение (у меня это второй этаж на даче). Также можно вынести их на застекленный балкон.

Через месяц после посадки черенки проверяю: проветриваю, почерневшие экземпляры удаляю, остальные опрыскиваю раствором «Эпина» и им же увлажняю субстрат. Снова надеваю пакеты. Проверяю спустя месяц. В таких условиях мои розы содержатся до весны.

В марте-апреле удачно укорененные черенки роз начинаю проветривать каждый день, ненадолго снимая пакеты. Через пару недель можно снять их полностью и расселить розочки в более просторные горшочки.

В конце мая высаживаю саженцы в школку на доращивание, первое время притеняя от яркого весеннего солнца.

В первый год бутоны выламываю, чтобы сформировать красивые кустики. В начале осени пересаживаю розы с большим комом земли на постоянное место.

Елена СМИРНОВА, г. Череповец Вологодской обл.

Размножение кустарников стеблевыми черенками.

Кустарники, выращенные из стеблевых черенков, - точные копии материнских растений. И это самый простой и дешевый способ получения новых растений.

Стеблевые черенки – это одревесневшие побеги кустарников, которые срезаются как черенки и втыкаются в землю, где они укореняются и впоследствии дают новые побеги. Стеблевые черенки следует срезать со здоровых и крепких однолетних побегов, у которых на, по возможности, узком пространстве находятся множество почек, из который разовьются новые побеги. Кроме того, побег должен быть полностью одревесневшим. Мягкие, зеленые или полуодревесневшие побеги с верхушек веток, а также старые, потемневшие побеги плохо укореняются и потому не подходят для размножения стеблевыми черенками.

Сам способ черенкования стеблевыми черенками очень прост в применении – я постоянно что-нибудь да черенкую. Так вот этим способом черенкования можно размножать многие кустарники, как листопадные, так и вечнозеленые. Для этой цели. Например, подойдут буддлея Давида, самшит , дерен, дейция , форзиция , керия, чубушник, бирючина , декоративная смородина , ива, бузина, спирея, снежноягодник , калина, тамариск , вегейла, а также смородина и виноград . Стеблевые черенки следует обрезать осенью, когда у кустарников наступает период покоя. Один стеблевой черенок должен достигать 20-25 см в длину. От длинных побегов можно получить несколько стеблевых черенков. Лучше всего укореняются средние части побегов.

Главное соблюдать правильный метод среза. Он проходит на 1см ниже и на 1 см выше почки, при этом верхний срез должен быть ровным, а нижний – косым. По косому срезу можно в дальнейшем определить, где находится нижний конец черенка и таким образом избежать посадки «вверх ногами». В регионах с суровым климатом стеблевые черенки следует втыкать в землю только в апреле следующего года. До тех пор их необходимо до верхней почки погрузить во влажный песок и хранить в подвале. В регионах с мягким климатом стеблевые черенки можно сразу же втыкать в подготовленные ямки. Выбираем для них защищенное от ветра место в полутени и ни в коем случае не сажаем их на солнце. Многие стеблевые черенки укореняются быстрее, если на их нижнем конце удалить кусочки коры. Полезно также перед посадкой погрузить нижний конец стеблевых черенков в порошок для укоренения. Эти средства в свободном доступе в специализированных магазинах. Итак, более подробно давайте рассмотрим процесс получения и посадки стеблевых черенков:

В октябре вырезаем части однолетних побегов длиной 20-25см. срезаем на 1см выше и ниже почек. Нижний срез делаем косым. Зимой черенки храним в подвале, до верхних почек погружаем их во влажный песок. С вечнозеленых растений удаляем листья. В апреле выкапываем ямки глубиной до 20см. черенки втыкаем в землю до последней почки. Ямки засыпаем землей смешанной с компост ом и песком. Полив производим мягкой водой из лейки (мягкая – значит отстоявшаяся и комнатной температуры). Если из-за мороза из земли были вытолкнуты стеблевые черенки, то их снова следует воткнуть в землю. Чтобы земля летом не высыхала – мульчируем ее корой или гранулами лавы и регулярно поливаем наши черенки. Растения с сильными побегами следует осторожно выкопать и пересадить на предназначенное для этого растения место. И вот еще что, после посадки черенков, землю вокруг них нужно хорошо утрамбовать, потому что побеги могут хорошо укорениться только в том случае, если у них есть прямой контакт с землей. Удаляем сорняки, появившиеся рядом с вновь посаженными стеблевыми черенками. Они лишают почву влажности и многих питательных веществ, необходимых стеблевым черенкам для укоренения. Спустя год стеблевые черенки смело можно пересаживать на другое место. Если они слабо дают новые побеги, то лучше повременить с пересадкой и дайте им на развитие еще год. И сажаем растения на те места, которые соответствуют их потребностям. И, пожалуй, последнее и самое главное, что нужно еще сказать – полив очень важен, потому что если земля высыхает, то нежные корешки стеблевых черенков быстренько отмирают. Прежде всего, в засушливые дни требуется регулярно проверять, не увяли ли молодые побеги и не высохла ли вокруг них земля. Поливаем всегда мягкой водой и стараемся не лить воду на листья, они еще молоденькие и дополнительный стресс от солнечных ожогов им не нужен. Ну а я в свою очередь желаю вам удачного черенкования и хорошей приживаемости ваших теперь уже новых стеблевых черенков.