Установка ворот из профнастила. Ворота из профнастила. Основные виды ворот для дачных и загородных домов

Ворота и калитка - необходимое дополнение к забору их профлиста. Ворота обеспечивают проезд на участок автомобилей и спецтехники, а калитка предназначена для тех, кто пришел пешком. В отличие от забора конструкция ворот и калиток оказывается более сложной, поэтому для них разрабатывается отдельный чертеж и производится специальный расчет материалов.

Мы хотим предложить вам несколько готовых чертежей ворот и калиток из профнастила, которые вы сможете подстроить под ваши условия. Высота забора и калитки должна соответствовать высоте забора.

Основные виды ворот для дачных и загородных домов

распашные - представляют собой две распашные створки, которые открываются внутрь или наружу. Простые и дешевые в установке, однако, при въезде могут повредить автомобиль, особенно если будет сильный ветер. Также под них нужно расчищать значительное пространство.
сдвижные или откатные ворота с направляющим рельсом - дверь двигается на роликовом механизме вдоль линии забора. Сложная конструкция, специальная дорогостоящая фурнитура делает такие ворота не самыми доступными. Но они обеспечивают более высокий уровень комфорта: автоматизированный привод дает возможность открывать их, не выходя из машины.

Чертежи распашных ворот и калиток

При составлении чертежа важно определить ширину проема ворот и калитки, высоту, а также модель каркаса. Не стоит забывать, что при проектировании ворот нужно правильно распределить нагрузку по створке, ведь она крепится на боковые петли и их вес полностью ложится на столбы опор. По этой причине столбы ворот нередко делают из более толстой профильной трубы или выкладывают из кирпича.

Толщина металла профильной трубы должна составлять не менее 3-4 мм. Соответственно и фундамент под опорами ворот должен быть достаточно надежным. Слабые опоры приведут к провисанию створок и деформации конструкции от ветровых нагрузок и силы тяжести створок. Для каркаса нужно использовать более легкую профильную трубу, чтобы не допустить перегрузку на створках, однако слишком тонкий каркас не устоит перед ветровыми нагрузками.

Обратите внимание на выбор ширины ворот. Оптимальной является ширина в 4 метра она позволяет спокойно въезжать как легковым, так и грузовым автомобилям даже с узкой улицы. Помните, чем шире створка, тем большую нагрузку она создает на опоры (в соответствии с законом рычага).

Схемы ворот и калитки из профнастила с параллельным каркасом

1. Перед нами «классический » и хорошо сбалансированный чертеж ворот с калиткой. Высота в 2 метра соответствует традиционной высоте забора из профлиста. Столбы 60х60 должны справиться с каркасом из трубы 40х20. Сам каркас не перегружен, прост в расчетах, не требует много материалов. У него лишь один недостаток - отсутствие диагональной жесткости. Ее компенсирует наличие сразу двух горизонтальных планок профильной трубы, которые образуют на створке три секции шириной 60-70 см.

Также характерной особенностью является наличие верхней перекладины. Она дает более сбалансированное распределение нагрузки, предотвращает смещение столбов по направлению друг к другу однако для успешного въезда на участок высоких машин нужно сделать ее съемной.

2. Еще один вариант чертежа. На этот раз без перекладины. Обратите внимание, что опорные столбы в связи с отсутствием перекладины имеют больший диаметр.

3. Распашные ворота со встроенной калиткой. Такая схема прекрасно подойдет тем, кто имеет ограниченное пространство для входа/въезда на территорию. На ширине в 4 метра помещаются и ворота, и калитка. Однако, стоит понимать, что наличие калитки увеличивает массу створки, а значит сечение бокового столба должно быть не менее чем 10х10 см и лучше разместить калитку ближе к столбу (по закону рычага она даст меньшую нагрузку опору ворот).

Схемы ворот и калитки с диагоналями

Наличие диагональных элементов каркаса повышает жесткость конструкции и делает ее устойчивой к различного рода деформациями, однако следует помнить, что дополнительные линии - это дополнительная нагрузка и здесь важно правильно подобрать рисунок. Так вместо двух горизонтальных планок лучше использовать одну. Варианты расположения диагональных планок приведены в чертежах ниже. Сечение опорных столбов для забора с диагоналями должно быть не менее 80х80.

1. Диагонали от крайних углов к середине или наоборот. Такие схемы достаточно красиво выглядят. Одна похожа на снежинку, другая образует ромбовидный рисунок.

Длина гипотенузы:, где а и b - стороны прямоугольного треугольника.

2. Диагонали от одного угла створки к другому. Схема позволяет минимизировать нагрузку на створку и при этом придать необходимую жесткость, однако сваривать такую диагональ не очень удобно.

3. Небольшие диагонали по углам створок. Достаточно красиво выглядит создает минимум нагрузки, однако такие створки обладают высокой парусностью, а, значит, могут пострадать от ветровых нагрузок.

В следующем видео вы получите ценные советы, как предотвратить скашивание опорных столбов под тяжестью створок:

Чертежи откатных ворот из профнастила

Самым оптимальным вариантом сдвижного забора, который можно возвести собственными силами, является конструкция с направляющим рельсом. Для нее достаточно просто подобрать комплекты фурнитуры и системы автоматизации. Ворота включают выдвижную створку с нижним рельсом, который движется по специальной системе роликов. Для того чтобы конструкция уравновешивалась в закрытом виде к каркасу сбоку приваривается дополнительная треугольная консоль.

Как можно заметить каркас ворот состоит из рамы и консоли, которые выполнены из более толстой профильной трубы (60х40 ). Внутренние элементы консоли также лучше сделать из этой трубы. Внутри рамы ворот рисунок каркаса можно сделать в разных вариантах (с прямоугольниками или треугольниками. Главное, чтобы труба была более легкой трубы (например , 40х20). Также не стоит делать решетку слишком частой. Порядок монтажа откатного забора представлен в следующем видео:

Надеемся, что приведенные чертежи помогут вам сделать собственные ворота и калитку из профнастила, которые будут удобными, надежными и долговечными.

Профлист – это современный, недорогой, красивый, качественный и простой в обустройстве материал. Из него можно самостоятельно сделать замечательные ворота. Как? Читайте далее!

Марка	Габаритная ширина листа, мм	Полезная ширина листа, мм	Высота профиля, мм	Толщина металла, мм
С-8	1200	1150	8	0,4-0,8
С-10	1155	1130	10	0,4-0,7
С-15	1200	1150	15	0,4-0,8
С-18	1150	1100	18	0,4-0,8
С-20	1150	1100	20	0,4-0,8
С-21	1051	1000	21	0,4-0,8
С-44	1047	1000	44	0,5-0,8
МП-18	1150	1100	18	0,4-0,8
МП-20	1150	1100	18	0,4-0,8
МП-35	1076	1035	35	0,5-1
Н-60	902	845	60	0,5-1
Н-75	800	750	75	0,7-1,2
Н-114	646	600	114	0,7-1,2
НС-35	1100	1035	35	0,5-1
НС-44	1050	1000	20	0,4-0,8

Изучаем конструкцию ворот

Мы будем делать самые простые ворота из двух створок. Освоив технологию, вы сможете сооружать и более : раздвижные, подъемные и т.д.

Створки ворот могут распахиваться внутрь и наружу. В этом моменте ориентируйтесь на особенности участка и свои предпочтения. Самый популярный вариант – наружное распахивание.

Конструкция состоит из опорных стоек, рамы и обшивки. Для сборки опор и каркаса обычно применяются трубы и профили. Диаметр труб и размеры профилей подбираются индивидуально с учетом габаритов и веса будущих ворот. Основная нагрузка будет приходиться на внешние элементы каркаса. Для изготовления же внутренних частей можно использовать профиль меньшего размера. Обшивка выполняется профилированными листами.

Выбираем размер створок

Перед началом работы важно определиться с оптимальными размерами распашных створок. В этом моменте ориентируйтесь на габариты транспортного средства, которое будет проезжать через возводящиеся ворота.

Так, для проезда большинства легковых машин достаточно ворот шириной 4 м. Для грузовика проем придется расширить в среднем до 6 м. Исходя из этого, рассчитываем ширину каждой створки. Высоту подбирайте на свое усмотрение. Наиболее часто возводятся ворота высотой 2-2,5 м.

Полезный совет! Сделайте размеры ворот с некоторым запасом, ведь не исключено, что в будущем вы купите новый транспорт, который будет иметь более внушительные габариты по сравнению с имеющейся машиной.

Чтобы работа шла легче и быстрее, составляем чертеж будущих ворот с указанием размеров всех элементов конструкции.

Делаем фундамент

Первый шаг. Отмечаем места для установки вертикальных опор. Всего таких стоек будет 3: одна для крепления калитки и пара для монтажа створок.

Второй шаг. Выкапываем ямы диаметром порядка 20-25 см (в зависимости от размеров выбранных стоек, об этом далее) для установки опор. Глубину ям рассчитываем так, чтобы она составляла примерно 30-35% от высоты надземной части опор. Учитываем, что высота полотна ворот обычно делается на 50 см меньше высоты опор.

Благодаря такому запасу будет обеспечен необходимый 20-30-сантиметровый промежуток между землей и нижним краем створок, а остальной запас по желанию владельца можно будет использовать для монтажа различных декоративных элементов вверху конструкции.

Третий шаг. Засыпаем дно каждого углубления 10-15-сантиметровым слоем щебенки. Тщательно утрамбовываем подушку.

Четвертый шаг. Готовим для заливки опор. Берем часть цемента М400, пару частей песка и 4 части мелкой щебенки. Смешиваем сухие ингредиенты, постепенно добавляя к ним воду до получения смеси вязкой консистенции.

Пятый шаг. Вставляем в ямы опорные стойки. Их можно делать из разных материалов, а именно:

бруса сечением 15х15 см;
круглого бревна диаметром от 20 см;
швеллерной балки со стенками толщиной не менее 1,5 см;
профильной трубы сечением 8х10 см со стенками не тоньше 7 мм.

Опоры выставляем строго вертикально и заливаем раствором до верха ям. В случае использования деревянных стоек предварительно обрабатываем их заглубляемые части и оборачиваем рубероидом либо просмаливаем.

Чтобы металлические опоры были более устойчивыми, мы можем предварительно прикрепить сваркой к их нижним концам по 3-4 горизонтальные планки из стальной арматуры, металлического уголка либо труб.

Даем бетону схватиться. На это ему нужно минимум 2-3 суток. По ГОСТу же бетон набирает прочность в среднем в течение месяца.

Пока бетон сохнет, займемся изготовлением каркаса.

Делаем каркас

Раму желательно делать из того же материала, что и опоры. Чаще всего стойки и каркас изготавливаются из металлических изделий. Мы собираем раму из профилированной трубы.

Для сборки каркаса находим горизонтальную площадку, способную свободно вместить хотя бы одну створку.

Процесс предельно простой: нам нужно прямоугольную раму из предварительно нарезанного на куски необходимых размеров трубы (профиля). Углы должны быть строго прямыми. Убеждаемся в этом с помощью угольника.

Сварив каркас, укрепляем его в углах при помощи стальных уголков. Для придания раме дополнительной жесткости, разделяем ее по высоте на 3 примерно одинаковые части и привариваем по меткам параллельные горизонтальные перемычки. Места соединения перемычек с рамой также укрепляем при помощи стальных уголков. В этих же точках привариваем воротные петли.

Полезный совет! Существует и другой популярный вариант упрочнения каркаса. Для этого в центре рамы к ее вертикальным сторонам горизонтальная перемычка, разделяющая каркас на 2 одинаковых прямоугольника. После этого углы каждого из таких прямоугольников соединяются диагональными перемычками. Выбирайте любой из двух рассмотренных способов упрочнения, они оба хороши.

Каркас для калитки собирается аналогичным образом. Если же вы хотите сделать калитку прямо в воротной створке, собирайте раму в несколько ином порядке. Для этого приварите к прямоугольной раме выбранной створки поперечные и продольные металлические перемычки, формируя тем самым раму калитки. Средние габариты калитки – 80х180 см. По возможности придерживайтесь именно этих значений. Места крепления петель на створке смещаем к верхней и нижней кромкам рамы.

Цены на популярные модели сварочных аппаратов

Сварочные аппараты

Подгоняем створки к стойкам

Первый шаг. Устанавливаем створки ворот на подставки, которые можно сделать из бруса, кирпича либо другого подходящего материала.

Второй шаг. Выравниваем створку по всем плоскостям.

Третий шаг. На нашем каркасе уже присутствуют элементы петель. Отмечаем места для установки второй части соединительного элемента на опорах. Привариваем петли к стойкам по меткам.

Четвертый шаг. Навешиваем створку. Убираем подставки, установленные в начале работы.

Аналогичным образом монтируем каркас второй стойки. Чтобы конструкция была еще более жесткой, мы можем сварить две крайние опоры ворот со стойками нашего ограждения.

Для повышения устойчивости ворот к ветровым нагрузкам, мы можем приварить по верхним торцам опорных стоек горизонтальную планку из металлопрофиля. Актуально лишь для тех ситуаций, когда через ворота будет проезжать исключительно легковой транспорт.

Одну часть петли привариваем к стойке, вторую к раме, в профлисте перед креплением сделаем вырезы.

В завершение нам остается покрасить части каркаса, которые останутся на виду после крепления профилированных листов. Подбираем цвет краски так, чтобы он хорошо гармонировал с цветом профлиста и забора.

Крепим профнастил

Ширина профлиста обычно составляет 110 см. Порядка 10 см уйдет на перекрытия. Таким образом, для обшивки створки двухметровой ширины нужно ровно 2 листа материала. При желании ворота можно обшить с обеих сторон.

Крепление листов выполняем при помощи шурупов с шестигранной головкой и гаек либо же специальными заклепками. Лучше, чтобы цвет крепежей и основного материала был одинаковым.

При необходимости предварительно окрашиваем элементы крепления. Болты или заклепки размещаем во внутренней волне листа (той, которая плотно прилегает к каркасу). Фиксацию выполняем в каждой волне профилированного листа. Для большего удобства можем предварительно сделать в каркасе отверстия для размещения крепежей.

Калитка обшивается аналогично створкам. Нужно лишь предварительно нарезать листы по размерам калитки.

Полезные замечания

Забор готов. Чтобы работа была выполнена максимально качественно, а готовый результат вас радовал, ознакомьтесь с несколькими полезными замечаниями и учитывайте их в процессе изготовления конструкции.

Ворота устанавливаются в единой плоскости с ограждением.
Калитку и ворота надо оснастить надежными замками и удобными ручками.
Ограждения и вороты должны гармонировать по цвету как друг с другом, так и окружающим ландшафтом.

Полученные знания помогут вам сделать качественные, надежные и красивые ворота из профилированного листа собственными руками. Следуйте инструкции, и все обязательно получится.

Цены на популярные виды профнастила

Профнастил

Удачной работы!

Видео – Ворота из профлиста своими руками

Ворота из профнастила – практичный и недорогой вариант для обустройства входа и въезда на участок, гарантирующий безопасность, надежность и эстетичный внешний вид. По методу открывания такие конструкции принято классифицировать на откатные и распашные ворота. В зависимости от конструкции калитки, она может быть внутренней или рядом расположенной.

Своими руками проще всего изготовить распашные ворота из профнастила, поэтому рассмотрим данный вариант. В качестве облицовки ворот используется профилированный лист, отличающийся высокой прочностью и эстетичностью.

Как видно по фото ворот из профнастила, они могут быть самыми разными по размерам и форме. Ворота можно оснастить калиткой. Профлист предлагается в различных вариантах расцветки, что позволяет подобрать оптимальное решение под стилистику участка и дома.

Габариты ворот

Для определения ширины необходимо учесть ширину автомобиля с учетом зеркал и добавить 1 м на запас. Обратите внимание на ширину опор.

Если планируется возводить ворота с калиткой, которая будет расположена отдельно, необходимо монтировать три опоры. Между каркасной рамой и опорами требуются зазоры, их также следует учесть. Между створками тоже имеются зазоры для обеспечения работы фурнитуры.

В большинстве случаев изготавливают ворота шириной 4,5-5 м. Калитка обычно имеет ширину 1,2 м. По возможности стоит учитывать ширину профлиста, чтобы не резать лишний раз, поскольку одного листа точно не хватит на створку.

Высота распашных ворот обычно находится в диапазоне 2,2-2,5 м. Это связано со стандартной высотой листа – 2 м. Но, многие производители предлагают возможность изготовления листов индивидуальной длины с шагом в полметра.

Учитывайте нижний зазор. Без него в зимний период ворота будет очень сложно открывать из-за снега и льда. Высота конструкции также зависит от декоративных элементов, устанавливающихся в обычно сверху.

Подготовка чертежа

Для подсчета количества материалов нужно составить чертеж будущих ворот. Распашные модели могут быть одностворчатыми или двухстворчатыми. Первые занимают много свободного пространства при открытии и закрытии, неустойчивы при сильном ветре (явление парусности).

Последний фактор можно нивелировать увеличением количества каркасных элементов, однако из-за этого повысится нагрузка на петли, в результате створка перекосится. Поэтому одностворчатыми стоит делать только малогабаритные ворота.

Двухстворчатая конструкция наиболее популярна и практична, но дороже в производстве, поскольку здесь больше петель и каркасных деталей. Створки могут иметь одинаковую или разную ширину.

На схеме ворот необходимо предусмотреть:

суммарную ширину конструкции;
ширину створок;
конструкцию каркаса с размерами его деталей;
места монтажа петель;
место монтажа внутреннего шпингалета;
количество и ширину опор, а также глубину, на которые они будут укапываться;
местоположение и габариты калитки;
место и метод монтажа замка.

Материалы и инструменты для производства ворот

На основе чертежа следует определиться с используемыми материалами и их количеством. Для профнастильных конструкций необходимо приобрести:

облицовочный материал – профнастил;
саморезы для фиксации листов;
опоры – стальная труба сечением не менее 60х60 мм;
профильные трубы типоразмеров 60х20 мм либо 40х40 мм для изготовления каркаса;
профтруба сечением 20х20 мм в качестве каркасного усилителя;
лист стали для изготовления косынок (если нужно);
замочные системы, петли, фиксаторы внизу и сверху;
грунтовка для металла и краска;
декоративные элементы (при необходимости).

Лучше выбирать трубы с толщиной стенки 3 мм. Их стоимость немного выше, но они прочнее и проще в монтаже.

Набор инструментов небольшой: сварочный аппарат, дрель-шуруповерт, уровень, ножницы для стальных листов, рулетка, углошлифовальная машинка, кисточки. Также закупите необходимое количество расходных материалов к данным инструментам.

Установка опор

Монтаж ворот из профнастила необходимо начинать с опор. Обычно их укапывают, а затем бетонируют.

Инструкция по устаовке опорных труб:

с помощью бура подготовьте отверстия необходимой глубины и ширины. Можно работать лопатой, но придется потратить больше цементного раствора. Глубина должна составлять треть длины столба;
засыпьте в лунку щебень и песок, предварительно смешав. Сделайте подушку высотой 15-30 см;
покройте столб антикоррозионной грунтовкой;
выровняйте трубу вертикально в углублении, контролируя уровнем и отвесом;
залейте столб бетонным раствором;
сверху установите металлический козырек или декоративный элемент, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь трубы.

Как сделать ворота – сооружение каркаса

Распустите листы на заготовки.
Очистите все заготовки от загрязнений и ржавчины.
Сварите между собой каркасные элементы.
Усильте каркас дополнительными профильными трубами, если в этом есть необходимость.
Зачистите сварные швы.
Обезжирьте конструкцию, вскройте грунтовкой и окрасьте. Сначала хорошо прокрасьте сварные швы, а затем всю остальную конструкцию.

Все действия необходимо выполнять в соответствии с ранее подготовленным чертежом.

Монтаж петель

Установка ворот осуществляется на гаражные петли, это самый простой и дешевый вариант. Сначала петлю нужно приварить к опоре, затем к каркасу, отступив от края створчатой рамы 20-30 см. От места монтажа петель зависит способ открывания ворот.

При необходимости открывания в обоих направлениях, следует приваривать петлю встык к опорной стойке. Если ворота будут открываться лишь в одном направлении, петля монтируется накладным способом.

Для усиленных ворот лучше использовать три петли, иначе они начнут провисать. Если усиление не выполнялось и конструкция легкая, хватит двух петель.

Крепление профнастила на каркас

Монтаж металлических листов можно выполнять как с обеих сторон, так и с одной. Профнастил монтируется предельно легко, но все же имеются определенные рекомендации. В процессе монтажа профиль необходимо прикручивать саморезами ко всем перемычкам по диагонали, горизонтали и вертикали. К каркасу лист крепится с фиксацией через 1 волну снизу листа. Друг с другом листы крепятся в верхней составляющей волны.

Если внутри ворот предусмотрена калитка, ее нужно крепить также на петли. Для калитки изготавливается отдельный каркас согласно с определенными габаритами.

В случае встроенной конфигурации калитки, ее петли крепятся к профильной трубе, входящей в состав каркаса самих ворот. В этом месте желательно сделать усиление. Если калитка не встроенная, а отдельная (ворота с тремя опорами), ее петли монтируются к соответствующей опорной стойке.

После монтажа профнастила на сами ворота и калитку можно установить замок и прочую фурнитуру. Здесь все зависит от ваших потребностей, можно смонтировать обычную защелку, любой замок (навесной, накладной или врезной) или даже автоматику.

На этом монтаж ворот считается завершенным. Периодически не забывайте смазывать петли и другую фурнитуру, дабы продлить ее срок службы.

Фото ворот из профнастила своими руками

Если вы не знаете, как сделать ворота из профнастила своими руками, и думаете, что это сложно, то эта статья убедит вас в обратном. В ней я подробно расскажу о двух вариантах конструкций, которые при желании может собрать любой человек. Выберите подходящее вам решение и соберите конструкцию без посторонней помощи.

Ворота распашного типа

Это самый простой вариант, который может быть. Для его реализации не нужно быть специалистом-строителем. Все очень просто и понятно, если руководствоваться рекомендациями из этой главы и соблюдать аккуратность.

Расчетные работы

В первую очередь нужно провести подготовительные действия, чтобы вы знали, сколько того или иного материала понадобится. Также стоит определиться со всеми нюансами конструкции и размерами.

Процесс состоит из следующих этапов:

Вы должны решить, какие ворота у вас будут . Это может быть как отдельная система, так и вариант, совмещенный с калиткой (выше показано именно это решение). Конструкция с калиткой немного сложнее, но практичнее и удобнее, поэтому я советую использовать именно ее;
Определитесь с размерами створок . Не нужно делать их очень широкими, так как это повышает нагрузку на опоры. Самое практичное решение – створки по 2 метра, в итоге получается удобный для автомобилей проезд и конструкция не очень массивная ;

Сделайте эскиз ворот . В чертеже нужно отразить размер створок и их высоту. Отрисовывается каркас, который желательно усилить перемычками, и отмечаются все важные нюансы (от проушины под замок до защелки на калитке). Имея под рукой наглядный рисунок, вы без труда рассчитаете материалы и будете точно представлять конечный результат;
Продумайте конструкцию столбов . Это могут быть как опоры из кирпича, к которым закреплены металлические элементы, так и столбики из профилированной трубы. Второй вариант проще, и цена намного ниже, поэтому мы рассмотрим именно его. Минимальный размер опор 80х80 мм, но я советую брать 100х100 мм, чтобы не волноваться за надежность;

Проведите расчеты материалов . Имея под рукой чертеж, сделать это нетрудно. Ниже я расскажу, какие материалы куда идут, поэтому перед расчетами ознакомьтесь с перечнем из главы ниже.

Необходимые материалы и инструмент

Разберемся, какие материалы нужны для того, чтобы собрать распашные ворота. Для простоты информация представлена в таблице.

Материал	Рекомендации по выбору
Профнастил	Лучше всего использовать варианты С8-С10, в них высота волны составляет 8 и 10 мм соответственно. Высота листов определяется по высоте ворот, лучше заказать их в нужном размере, чтобы не резать самостоятельно. Что касается цвета, то он подбирается под забор и строения на участке
Труба для столбов	Выше я писал, что лучше использовать вариант 100х100 мм. Но можно применять и сечение поменьше, если толщина стенок будет не менее 5 мм. Длина столбов должна быть на 120 см больше их высоты над землей, чтобы надежно забетонировать опоры в земле
Материал для каркаса ворот	Лучше всего использовать для каркаса уголок 70х70 мм, но можно применить и профилированную трубу 60х40 мм. Можно сделать обрамление из уголка, а ребра жесткости из профтрубы. Особых требований нет, главное, чтобы рама получилась жесткой. Количество считается в погонных метрах по рисунку
Комплектующие	Для крепления ворот используются специальные петли. Также могут понадобиться задвижки, проушины и фиксаторы, тут все зависит от вашей задумки
Материалы для заливки столбов	Понадобится цемент, песок и наполнитель. Это может быть как щебень, так и камни, куски или битый кирпич

Теперь разберемся с инструментом.

Чтобы справиться с работой, вам нужен такой набор приспособлений:

Сварочный аппарат – самая важная часть оборудования. Если вам скажут, что можно сделать ворота своими руками без сварки, то не стоит верить таким утверждениям. Гораздо проще взять приспособление напрокат или привлечь на 1-2 часа сварщика, чем собирать конструкцию, надежность которой никто не сможет гарантировать;

Резка металла производится с помощью болгарки. Это незаменимый инструмент для подобных работ. Также не забудьте приобрести несколько отрезных кругов требуемого диаметра и один зачистной диск;
Для замеров и разметки нужна рулетка и карандаш или фломастер. Контроль всех угловых соединений производится с использованием уголка. А строительный уровень поможет выставить конструкцию идеально ровно;

Если профлист будет крепиться на заклепки, то вам необходима дрель и сверла соответствующего диаметра. При креплении с использованием кровельных саморезов не обойтись без шуруповерта со специальной насадкой.

Монтаж столбов

Правильный монтаж опорных столбов – гарантия надежности ваших ворот.

В первую очередь нужно определить местоположение ворот . Далее производится разметка расположения столбов. Для удобства лучше натянуть шнур, чтобы определить точное положение каждого из элементов;
Глубина ямы должна быть примерно полтора метра . Что касается ее ширины, то обычно ее делают около 30-40 сантиметров. Копать можно как лопатой, так и специальным буром, если такой есть у вас под рукой. Помните один простой нюанс: чем шире лунка, тем больше расход раствора, но тем надежнее крепление опор;

Для обеспечения наилучшей надежности можно залить основание под всем проездом. Для этого копается траншея шириной 20 и глубиной 30 см. В нее для прочности закладывается арматура толщиной 10-12 мм.

На дно ямы засыпается подушка из гравия или щебня толщиной 20-30 см . Материал тщательно утрамбовывается. Ставится столбик и проверяется высота его расположения, если необходимо, можно еще подсыпать щебня. Далее пространство вокруг столба заполняется кирпичом, камнями и кусками бетона, наполнитель позволяет в разы уменьшить расход раствора;
Для наилучшего крепления столбиков можно в их подземной части приварить несколько элементов. Это могут быть куски уголка или арматуры, расположенные в хаотичном порядке. Такие распорки позволят закрепить опору максимально надежно. Чтобы вам было понятно, ниже показано фото такого варианта ;

Готовится раствор . Если у вас ямы заполнены наполнителем, то делайте жидкий состав, чтобы он заполнит все пустоты и скрепил все камни и кирпичи в яме, создавая монолитный блок. Если наполнителя нет, то делайте раствор из расчета 1 часть цемента на 3 части песка и 5 частей щебня. Густота может быть повыше, так как вы все равно будете заполнять яму полностью;
При бетонировании и перемычки ее уровень должен быть ниже, чем у столбов . Так вы сможете получить удобный въезд без возвышения под воротами. На нужном уровне ставятся доски, и вы заливаете конструкцию как положено, на фото ниже показан именно такой вариант.

После заливки нужно дать бетону набрать прочность. Столбы оставляются на 5-7 суток, чтобы раствор успел хорошо схватиться.

Изготовление каркаса створок

Разберемся, как сделать створки ворот, точнее их каркас:

В первую очередь по чертежу нарезаются элементы для конструкции . Если используется уголок, то соединения нужно резать под углом 45 градусов, профилированную трубу можно соединять и путем совмещения прямых торцов;
Готовится место под проведение работ . Нужна ровная площадка, под металлические части можно подложить бруски или брусок. Важно, чтобы вы совместили все элементы в одной плоскости. Элементы наружного каркаса складываются так, как они будут соединяться, после чего углы проверяются с помощью угольника, а также измеряются диагонали, если они одинаковы, значит, можно продолжать работу;

Производится сваривание элементов . Важно при работе следить за тем, чтобы части не сместились, поэтому лучше, чтобы помощник придерживал конструкцию. Швы провариваются очень тщательно, чтобы соединение было стойким к нагрузкам;

Все сварные швы зачищаются болгаркой. Это позволяет придать соединениям более аккуратный вид и помогает найти изъяны в соединениях при их наличии. При необходимости проблемные участки подвариваются еще раз ;

Проверьте, подходят ли каркасы под проем. Просто положите их между столбами, они должны располагаться с зазорами между элементами примерно в 2 см. Если все хорошо, можно продолжать работы.

В последнюю очередь привариваются ребра жесткости . Их расположение может быть разным, но чаще всего вваривается одна диагональная и одна горизонтальная перемычки. В углах для прочности можно дополнительно приварить пластинки.

Установка створок

При установке ворот нужно руководствоваться простой схемой, которая представлена ниже:

Для того чтобы выставить ворота в требуемом положении, поставьте под них доску нужной длины . Чтобы она располагалась по уровню, подкладывайте кирпичи или куски досок определенной толщины. На подготовленное основание ставятся створки, чтобы они не упали, привяжите их к столбам веревкой;

После приваривания элементы всегда немного проседают, поэтому под середину створок в месте их соединения подкладывается кусок доски толщиной 2 сантиметра.

Верхняя часть тоже фиксируется . Для этого берется труба подходящей длины и привязывается к столбам, располагаясь по верхней кромке ворот. После этого конструкция будет стоять очень стабильно;

Размечается расположение петель. Если поверхности окрашены, то в месте крепления нужно очистить поверхность, чтобы открыть . Петли прихватываются к столбу и воротам в нескольких местах, чтобы створки держались на конструкции. Тут важно контролировать положение завесов, чтобы не приварить их наперекосяк;
Проверяется открывание ворот . Если все нормально, то можно проводить окончательное приваривание петель. Тут важно закрепить элементы как можно надежнее;

Привариваются проушины и другие элементы, и каркас окрашивается . Лучше всего использовать составы «3 в 1», совмещающие грунт, краску и антикоррозионный состав. При окрашивании особое внимание уделяйте стыкам и труднодоступным участкам. Для наилучшего эффекта нанесение производится как минимум в два слоя;

Крепится профнастил . Для этого лист примеряется к поверхности, при необходимости в нем делаются вырезы под петли, работы проводятся обычными ножницами по металлу. Крепление производится либо заклепками нужного цвета (тогда под них сверлятся отверстия), либо кровельными саморезами (тогда ничего крепить не нужно). Фиксировать лист надо через одну волну.

Откатные ворота

Сделать откатные ворота из профнастила своими руками намного сложнее, чем распашные. Но если вы готовы разобраться в процессе, то сможете справиться и с этим вариантом конструкции. Технология изготовления отличается от вышеописанного варианта, поэтому внимательно прочитайте весь раздел.

Планирование и расчеты

Если вы допустите просчеты на этом этапе, то конструкция может оказаться нерабочей, поэтому нужно учесть все факты, чтобы выбрать оптимальные параметры.

В ходе работы выполняются следующие действия:

Определяется высота и ширина конструкции . Что касается высоты, то она делается такой же, как и у забора. Ширина измеряется по расстоянию от столба до столба по внутренней стороне проема;
Фактические размеры рассчитываются так: ширина проема умножается на 1,5 и добавляется 200 мм . Разберемся с показателями: конструкция состоит из полотна, которое должно перекрывать примыкания к столбам (берется по 100 мм с каждой стороны) и противовеса, который делается на половину длины проема. То есть при ширине в 3 метра расчет выглядит так: 3х1,5+0,2=4,7 метра;

Высчитывается фактическая высота полотна ворот . Она меньше общей, так как нужно отнять высоту каретки и толщину трубы. Если используется профтруба шириной 60 мм и каретка высотой 130 мм, то от общей высоты отнимается 190 мм. Высоту каретки можно узнать из инструкции, которая идет с комплектующими для ворот;
Делается чертеж конструкции . Тут все просто: на основании всех данных, которые мы вычислили ранее, создается эскиз. На нем четко прописываются все размеры, причем рассчитывается как длина элементов каркаса, так и длина перемычек.

Чем подробнее будет схема, тем проще будет вам работать, и тем точнее вы высчитаете необходимый объем материалов.

Материалы и инструмент для работы

Для начала рассмотрим, какие материалы понадобятся:

Профлист, лучше выбирать варианты толщиной не менее 0,5 мм. Цвет подбирается исходя из окружающей обстановки, он должен сочетаться с забором. Высота листов профнастила должна быть такой, как вам необходимо, полезная ширина всегда одинакова и составляет 1150 мм, исходя из этого, рассчитать количество несложно;
Для каркаса используется профильная труба. Наружная конструкция делается из элементов сечением 60х30 мм, а для перемычек применяется вариант 40х20 мм. Это позволяет сделать каркас прочным, но в то же время легким, использовать варианты большего сечение не стоит из-за большого веса;

Для крепления профилированного листа можно использовать заклепки или кровельные саморезы. Если нужно крепить конструкцию к столбам из кирпича, то понадобятся анкерные болты 10х80 мм;

Для защиты каркаса приобретите краску и грунт или состав «3 в 1»;
Чтобы соорудить основание, нужен швеллер шириной 200 мм и арматура толщиной 12 мм. Также понадобится цементный раствор;
Наконец, нам не обойтись без монтажного комплекта для откатных ворот. В него входит направляющая, нижние каретки, верхние ролики и торцевые уловители, а также заглушки. Обычно все продается в наборе, поэтому проблем с приобретением не возникнет. Единственное, что нужно участь – вес ворот, именно под него и выбирается конкретный комплект .

Что касается инструмента, то используется такой же набор, как и в случае выше. Поэтому еще раз перечислять перечень нет смысла.

Сооружение основания

Прочность фундамента имеет очень большое значение для откатных конструкций, поэтому ни в коем случае не нарушайте нижеприведенные рекомендации:

Сваривается конструкция из швеллера и арматуры . Нам нужен кусок швеллера шириной 200 мм и длиной в половину расстояния между столбами. К нему в нижней части привариваются стойки из арматуры диаметром 12 мм длиной 170 см. В конструкции может быть 2 или 3 опоры в зависимости от ее ширины, сваривается каркас, его конфигурация показана на рисунке ниже;

Под сваренную вами конструкцию по линии расположения копается яма . Траншея должна иметь такую же конфигурацию, как и ваша армирующая заготовка. Глубина должна быть как минимум на 10 см больше;
Насыпается песчаная подушка . Слой песка должен быть около 10 см, поверхность тщательно утрамбовывается;
Ставится каркас . Тут важно натянуть шнур для того, чтобы задать плоскость расположения швеллера. Также положение конструкции проверяется с помощью строительного уровня, важно выровнять основу идеально ровно перед продолжением работ;

Если планируется электропривод, к конструкции протягиваются провода . Они прокладываются в земле и выводятся в нужном месте, чтобы потом не пришлось долбить бетон;
Заливается раствор . Если платформа располагается выше уровня почвы, то сооружается опалубка. Верхняя часть фундамента должна располагаться вровень с плоскостью швеллера. После заливки конструкция должна отстояться как минимум неделю для набора прочности.

Сварка каркаса

Чтобы конструкция работала как положено, она должна быть идеально ровной.

Рабочий процесс по свариванию выглядит так:

Нарезаются элементы наружного каркаса из трубы 60х30 . Далее они раскладываются на ровной поверхности или на специально подготовленном основании. Важно, чтобы все части лежали на ровной плоскости и хорошо стыковались. На схеме ниже показано, как следует стыковать все элементы, проверяются углы и переменяются диагонали, чтобы убедиться, что в конструкции нет перекосов;

Рама прихватывается на соединениях. Потом перепроверяются углы и диагонали, если все нормально, то швы полностью провариваются;

Нарезаются и складываются элементы внутреннего каркаса из трубы 40х20 . Эта часть конструкции вначале сваривается отдельно, после чего ставится в наружный каркас и прихватывается точками через каждые 40 см. В итоге получается жесткая конструкция.

Монтаж ворот

Откатные ворота из профлиста своими руками ставятся в такой последовательности:

Крепятся роликовые опоры . Тут все просто: нижняя пластина приваривается к швеллеру, важно выставить элементы ровно и хорошо проварить соединение, чтобы оно не треснуло под нагрузками;

Верхние ролики разбираются, кронштейны крепятся к столбам . Их нужно размещать на определенной высоте, которая вычисляется по чертежу. Элементы должны размещаться заподлицо столба и не выступать в проем;

К нижней части ворот приваривается направляющая . Тут все просто, главное разместить ее ровно и закрепить надежно. При необходимости закрепляется зубчатая рейка, она используется в автоматизированных системах. Особенности ее крепления четко прописаны в инструкции, которая всегда идет в комплекте, поэтому никаких проблем не возникнет;

Готовые ворота задвигаются по роликовым опорам до конца . Конструкция не должна выглядывать в проеме и находиться в самом крайнем положении. При необходимости нижние ролики регулируются с помощью специальных болтов;

На поддерживающий кронштейн ставятся ролики и регулируются таким образом, чтобы полотно ворот располагалось вертикально;

Ворота закрываются до нужного нам положения . Далее надо пометить расположение кронштейна нижнего уловителя. Крепеж устанавливается в требуемое место, после чего ставится сам уловитель и его положение регулируется по воротам перед креплением. На торцевую часть рейки ставится заглушка с резиновой проставкой для амортизации при фиксации в уловителе;

Верхний уловитель ставится аналогичным образом с той лишь разницей, что он располагается на 80 мм ниже верхней части;
Проверяется рабочий ход ворот. При необходимости проводятся дополнительные регулировки, все элементы можно выставить в нужное положение, и это очень удобно. Если у вас вариант с электроприводом, то он подключается по схеме, после чего проверяется его работа.

Вывод

Сделать ворота из профнастила несложно, если использовать этот обзор как инструкцию. Видео в этой статье поможет вам еще лучше разобраться в тонкостях рабочего процесса, ведь в нем наглядно показаны многие важные моменты. Если у вас все же остались вопросы по теме, то пишите их в комментариях внизу страницы.

Владельцы любого земельного участка стремятся оградить его ограждающими конструкциями от несанкционированного проникновения. В наше время существует немало материалов для этого, но в последнее время наибольшее предпочтение отдается забору и воротам с калиткой из профнастила. Это обусловлено сравнительно недорогой стоимостью и хорошими прочностными характеристиками материала.

Типовая ограда с кирпичными столбами

Заборы из профнастила встречаются при ограждении как временных, так и постоянных конструкций. Используются они для частных домовладений, городских сооружений, административных зданий и строительных объектов. Популярность этого ограждения вполне объяснима.

Загородный вариант

Плюсы

Профнастил был создан для несколько других целей, но, как оказалось, для ограждений он подходит идеально. Рассмотрим основные его положительные качества и характеристики:

легкий вес, позволяющий установку без дополнительного возведения несущей конструкции и беспрепятственное крепление к лагам;
высокая прочность, достигающаяся за счет ребер жесткости, которые образуются в процессе профилирования;
легкость монтажа;
легкость в сгибе и резке материала, для которой потребуется только болгарка;
долговечность благодаря многослойной (антикоррозионное, декоративное покрытие) защитной обработке;
эстетичность внешнего вида благодаря неординарной форме листа и выбору цветовой палитры.

При необходимости можно заказать изготовление материала в любом цветовом исполнении.

Ограждение в деревне

Минусы

Несмотря на большое количество достоинств, у заборов из профнастила существуют и недостатки:

недостаточный уровень защиты от несанкционированного проникновения из-за легкой возможности повреждения материала ножницами или ножом;
самостоятельное откручивание саморезов, которое устраняется путем установки заклепок, но стоит отметить, что цена такой работы будет значительно выше;
при недостаточном закреплении опорных столбов существует большая вероятность появления повреждения под напором сильных порывов ветра;
подверженность коррозионному воздействию;
сложности в процессе окрашивания, которые можно решить, применив малярный скотч.

Столбы для ограждения

Но не стоит пугаться столь внушительного перечня недостатков, поскольку любой материал также имеет свои отрицательные характеристики.

Виды профнастила

Изготовление профнастила происходит в процессе холодного прессования стали. На сегодняшний день можно отметить несколько видов этого материала, отличающихся друг от друга формой волны, ее длиной, глубиной или шириной. Эти параметры определяют не только прочность материала, но и жесткость.

Разнообразие видов профлиста дает возможность его использования для самых разных целей. Рассмотрим более подробно три основных вида.

Кровельный

Практически ничем не отличается от металлочерепицы. Отличие только в форме. На фото видны отличительные признаки.

Разнообразие вариантов

Материал часто используется в качестве завершающего покрытия для кровли, поскольку прекрасно справляется с нагрузками любого характера, устойчив к механическим и атмосферным воздействиям. Но стоит отметить, что кровля – это не единственное предназначения профнастила этого типа. Также он подходит для облицовки фасада, строительства сооружений декоративного типа и возведения заборов.

Стеновой

Основное отличие профнастила этого типа – это низкий уровень рельефности. На фото это отчетливо видно.

Стеновой тип

Используется материал для строительства стен, облицовочных работ и отделки фасада, установки несущих элементов, работ с кровлей и для строительства сооружений декоративного типа.

Несущий тип

Материал применяется для тех элементов сооружений, которые наиболее подвержены нагрузкам. Этот вид подойдет для возведения несущих стен гаражей, складов и домов, строительства новой кровли, ограждений.

Подготовка к установке

Многие интересуются технологией, поскольку сделать забор своими руками будет гораздо экономичнее. Особых навыков для этого не потребуется, только стоит привлечь для работы одного помощника.

Ограждение

Первоначально при установке ограждения необходимо произвести разметку территории. Это очень важный момент, требующий внимательности, поскольку лишний участок земли может привести к неприятным разбирательствам с соседями, а это точно никому не нужно.

Оцинкованный лист

Разметка выполняется при помощи колышков, которые помогут с расстановкой несущих опор. Также при планировании на территории изгибов потребуются отметки теми же колышками. Прямая изгородь не требует разметки в середине. Отдельно стоит отметить расположение на участке ворот с калиткой.

После выполнения разметочных работ можно сделать расчет материалов. Здесь в первую очередь потребуется составить перечень необходимых элементов и только после этого считать необходимое их количество. В итоге будет известна и примерная цена на все нужные материалы.

Ограждение на ленточном фундаменте

Перечень необходимых материалов:

профиль прямоугольной формы с параметрами 30х60 мм – для несущих опор;
профиль прямоугольной формы с параметрами 20х30 мм – для перекладин;
профлисты с минимальной толщиной 0,5 мм;
саморезы длиной не менее 19 мм – для крепления профлиста;
песок, цемент, щебень, вода – для заливки опор.

Также перед началом работы стоит подготовить инструменты:

рулетку;
кувалду;
сварочный аппарат;
шнур;
уровень.

Стоит отметить, что иногда могут потребоваться и дополнительные приспособления, такие как бензиновый ямобур. Это зависит от основных характеристик почвы на участке.

Фундамент

Установка забора из профнастила требует подготовки фундамента. Здесь может использоваться несколько вариантов.

Схема устройства основания с кирпичными столбами

Столбчатый

Этот вариант подразумевает подготовку ям, в которые и заливаются бетонным раствором. Столбчатый фундамент отличается простотой технологий, да и цена порадует. Но недостаток метода в том, что для больших нагрузок он не подходит. Вследствие этого фасадный забор из профлиста потребует дополнительного укрепления.

Столбчато-ленточный

Схема армирования ленты

Каменный

Этот вариант считается самым надежным и прочным.

Выполняется из камня самой разнообразной формы. Используется для кованых металлических или каменных ограждений, реже – для заборов из профлиста. Цена такого фундамента будет высока и потребует привлечения к работе опытного специалиста.

Выбор и монтаж

Выбор подходящего типа фундамента зависит от многих факторов, но в первую очередь на это влияют характеристики грунта, удаленность от автомобильной дороги и вес самого ограждения.

Ограждение участка изгородью

Опоры

Так как стоимость варианта с установкой опор является наиболее низкой по сравнению с другими предложенными, то и популярностью он пользуется наибольшей. В качестве опор применяют деревянные или асбестоцементные столбы.

При выборе первого варианта потребуется предварительная обработка антисептиком. Часть столба, предназначенная для заглубления, должна отличаться максимальной прочностью, поэтому предварительно ее обрабатывают паяльной лампой, а затем – битумной грунтовкой.

Установка столбов

Технология установки опор состоит из следующих этапов:

Отметить места для установки опор. Важно помнить, что максимальное расстояние между ними должно составлять не более 3 м.
Применив ручной ямобур, в отмеченных местах необходимо вырыть ямы глубиной от 1 до 1,5 м и шириной 150 мм. Глубина ямы зависит от высоты будущего ограждения. То есть чем выше забор, тем глубже необходимо делать ямы.
На дно каждого углубления необходимо насыпать слой (150–200 мм) среднефракционного гравия. Затем , используя отвес для строго вертикального направления, и залить все цементным раствором.
Для того чтобы опоры были более прочными, с обеих сторон опор стоит приварить металлические пруты, которые также углубляются в землю.
Для застывания цемента потребуется не менее трех дней, поэтому в этот период все работы необходимо прекратить.

Монтажная схема

Каркас

После того как фундамент под застынет, можно приступить к следующему этапу – сборке каркаса для забора. Технология заключается в навешивании на опорные столбы профилей сечением 40х25 мм, служащих перекладинами. Процесс делится на несколько этапов:

Располагать лаги требуется в два ряда: на расстоянии 4 см от верхней точки опор и на расстоянии 4 см – от края земли.
(более 2 м) требует установки еще и третьего ряда перекладин, который размещается посередине.
Для крепления перекладин к опорным столбам применяются саморезы, под которые подкладывается уплотнитель, который предотвратит коррозионные процессы. Для более прочного крепления применяется электросварка.

Схема монтажа ограждения

Для того чтобы защитить все металлические элементы конструкции от коррозионных процессов, необходимо покрыть их специальной грунтовкой.

Профнастил

Монтаж забора завершается креплением профлиста к готовому каркасу. Несколько советов:

Для крепления применяются саморезы с уплотнительной подкладкой.
Крепление листов обязательно стоит выполнять внахлест на одну волну для увеличения прочности ограждения.
Интервал между креплениями должен составлять не более 50 см.

Для обеспечения собственной безопасности стоит использовать плотные перчатки для хозяйственных работ, поскольку материалом можно легко пораниться.

Схема крепления листов