Можно ли построить новый дом на фундаменте старого? Как присоединить новый фундамент к старому Не капитальное строительство на старом фундаменте

Строительство дома — задача не из лёгких даже в случае если участок земли, отведённый под строительство свободен, или если на земельном наделе имеются уже строительные объекты, которые хозяину не нужные. В этом случае усложняется необходимостью разрешения юридических вопросов, и преодолением с технической стороны целого ряда преград.

Достаточно часто встречается ситуация когда вместо старого дома или коттеджа возникает необходимость возвести новый. В частности, домом с участком можно в наследство получить, и можно столкнуться с разрешением проблемы – остаться в старом доме с печным отоплением либо построить новый дом со всеми присущими строительству современному атрибутами цивилизации – водопроводом, полноценной системой отопления и газом.

Ежели старый дом в представления о комфортном идеальном жилье не вписывается, разумнее было бы заняться вопросом возведения нового. Однако тут же перед застройщиком возникает ряд вопросов — стоит реконструировать или лучше сносить? Существует ли возможность оставить старый фундамент? Требуется ли в таком случае разрешение на снос? Как произвести с БТИ согласование нового строения?

Прежде всего, перед возведением нового дома необходимо разобраться с состоянием фундамента старой постройки, для экспертизы которого нужно пригласить специалистов. Оценка старого фундамента осуществляется по нескольким параметрам — оптимально выдерживаемым нагрузкам, соответствию параметров запланированного дома, свойствам грунта, техническому состоянию уже существующего фундамента. Монолитно-железобетонный качественный фундамент, даже в случае если его срок эксплуатации превышает тридцать лет, не требует в большинстве случаев реконструкции и является пригодным для строительства нового дома.

Тем не менее, зачастую дома, которые были построены тридцать лет назад, находятся на ветхих фундаментах. По сводкам экспертов, строительство домов в тот период осуществлялось преимущественно типовыми методами, которые далеки от современных. Плюс ко всему, высококачественный бетон являлся дефицитным и большая часть технологий малоэтажного строительства не соблюдалась. Грамотному специалисту, чтобы сказать наверняка, будет фундамент старого дома «жить» или нет, необходимо провести его минимальное исследование.

Разумеется, услуги этого специалиста будущему застройщику обойдутся в определенную сумму, однако при удачном результате застройщик сможет сэкономить на возведении нового фундамента.

Если принято решение о строительстве нового дома на месте старого, необходимо обязательно осуществить проверку документации на землю. Если даже планируется строить дом на том же месте, есть вероятность получить с законом проблемы, ведь земельные участки и дома, построенные или приобретённые до девяностых годов, зачастую не регистрировались. Как утверждают эксперты, с юридической стороны строить дом на месте старого можно исключительно тогда, когда земля признана собственностью застройщика. Даже в случае, если земля и объект были получены по наследству или подарены, с оформлением участка проблем возникнуть не должно.

По словам специалистов, перед возведением дома многие предпочитают не делать официальное разрешение на снос, и осуществляют снос и строительство под видом реконструкции или капитального ремонта. Причиной этому являются сложные пункты в оформлении некоторых вопросов, которые связаны в частности, с подведенными коммуникациями к старому дому и последующими требованиями коммунальных служб для их переподключения.

Оформить на месте старого как «капитальный ремонт» или «реконструкцию» можно, однако при этом необходимо поэтапно и крайне внимательно разобраться с поставленными задачами. Понятия целесообразно подменить лишь в строго ограниченных рамках, без превышения параметров разрешенного строительства установленных законом.

Для большинства застройщиков все требования и указания слишком сложны, потому они полностью сносят старые постройки вместе с фундаментом и строят на этом месте новый дом, оформляя обычное разрешение на строительство.

Оформление сноса — еще один этап, на который необходимо обратить внимание перед подготовкой к строительству. Особенность данной процедуры состоит в том, что для начала следует осуществить фактический снос и только после этого с целью составления акта обращаться в БТИ.

Снос старого дома с технической стороны должен осуществляться следующим образом — строение должно сноситься вплоть до уровня земли, в противоположном случае, снос фундамента может влететь «в копеечку» застройщику. Необходимость демонтажа подземной части возникает исключительно тогда, когда строительство дома будет осуществляться на месте старого.

Советами по строительству дома на старом фундаменте или усилению существующего с читателями журнала делится генеральный директор компании «Леонтьев и партнеры» Алексей Леонтьев.

Строить свой дом на нем или не рисковать и заложить новый? Да, эти вопросы не назовешь простыми для неподготовленного застройщика, ведь и профессиональные строители не всегда могут сразу дать правильный совет.

Попробуем разобраться, какие мероприятия необходимо выполнить, чтобы принять верное решение.
При строительстве современного коттеджа в зависимости от реальных инженерно-геологических условий участка и конструктивного решения фундамента стоимость «нулевого цикла» может достигать 30% от стоимости «коробки» дома.

Казалось бы, в случае использования существующего фундамента экономия налицо. Но не стоит забывать и о достаточно большом риске. Ведь неизвестно, насколько профессиональными были рабочие, строившие фундамент, качественные ли материалы при этом использовались, была ли выполнена необходимая подготовка под фундамент, находится ли подошва фундамента ниже глубины промерзания и т. п.
Часто отсутствует проектная и исполнительская документация.

Для минимизации риска необходимо произвести обследование фундамента силами специализированной фирмы. Экономить на проведении такого обследования не стоит. Затраты, необходимые для ремонта и эксплуатации дома, построенного на ненадежном фундаменте, во много раз превышают стоимость услуг по обследованию.

Цель обследования – установить техническое состояние конструкций фундаментов и грунтов в основании фундаментов, и ответить на следующие вопросы:

1. Могут ли существующие фундаменты обеспечить в дальнейшем нормальные условия эксплуатации объекта или необходимо их переустройство, усиление и т. д.?
2. Какие конструктивные элементы фундамента могут быть сохранены и какие подлежат разборке и восстановлению?
3. Как устранить выявленные деформации фундамента?
4. Можно ли осуществить пристройку к существующему фундаменту и как избежать возможных деформаций при устройстве новых фундаментов около существующих?
В зависимости от реальных условий строительной площадки в ходе обследования могут быть поставлены и другие вопросы.
По результатам обследования специалисты сделают заключение о возможности использования старого фундамента, при необходимости предложат рекомендации по его усилению.
Что делать, если усиление все-таки необходимо?
В условиях индивидуальной застройки наиболее часто используются следующие методы:

1. Расширение фундаментов. Суть этого метода состоит в увеличении размеров подошвы фундаментов.
Технология производства таких работ примерно следующая: сначала отрывается грунт со всех сторон фундамента до отметки подошвы. При необходимости устанавливается вертикальное крепление стенок котлована, его ширина с одной стороны на уровне подошвы – до 1м. После этого обнажившиеся боковые грани фундамента тщательно очищаются от грунта и на них делаются насечки для лучшего сцепления бетона с материалом фундамента. Основание под расширение тщательно подготавливают, втрамбовывая щебень в грунт. После установки опалубки и монтажа арматуры производится бетонирование.

2. Восстановление сборных фундаментов. В фундаментах сборного типа, например, из часто применяемых фундаментных блоков ФБС, нередко происходит разрушение швов. Восстановить такие фундаменты можно или методом смолизации, или цементизации: приготовленные ремонтные смолы и растворы инъецируют с помощью гидравлического насоса внутрь трещин и швов.

3. Усиление фундаментов инъецированием. Этот способ часто применяют, когда на участке имеется бутовый фундамент с расслоениями, но с сохранившейся конфигурацией. В фундаменте пробуривают отверстия на расстоянии 50–100 см друг от друга; промывают их водой до полного ее осветления; в фундамент заглубляют инъекторы, которые располагают в шахматном порядке с шагом 50–100 см, под давлением нагнетают раствор; процесс инъецирования заканчивают при прекращении поглощения раствора конструкцией фундамента.

4. Замена участков фундаментов. Способ применяется при необходимости замены участка существующего фундамента. При этом одновременно могут проводиться работы с шагом, на участках через 4–5 м. На соседнем участке работы возобновляются не ранее 7 дней после окончания работ на предыдущем.

5. Усиление фундаментов с помощью свай. Этот способ осуществляется путем устройства свай по контуру фундамента. В условиях коттеджного строительства целесообразно использование буронабивных свай. Их устраивают по следующей технологии: в грунте основания ручным или механическим буром пробуривают скважины до необходимой глубины. В скважины монтируют обсадные трубы (можно использовать асбестоцементные), которые играют роль несъемной опалубки. В трубу вставляют арматуру и производят бетонирование. После устройства свай их объединяют ростверком.

При обследовании фундаментов нередко обнаруживается, что гидроизоляция или нарушена, или просто отсутствует. В этом случае необходимо проводить комплекс мероприятий по восстановлению или устройству гидроизоляции.
Итак, теперь вы знаете, как подойти к решению вопроса об использовании старого фундамента при новом строительстве. Выполнив все необходимые мероприятия, взвесив все риски и произведя необходимые экономические расчеты, вы сможете принять верное решение.

«Землевладелец Северо-Запада»,
№ 4(22), 2007 г.

Новый дом вокруг старого построить можно – жизнь часто подкидывает сельским жителям непростые задачи. Обычно это делается в таком случае — старая избушка развалилась, надо её сносить и строить новый дом. Но другого жилья у хозяев нет и на время строительства перебраться просто некуда. Или они понимают, что стройка затянется на долгое время, опять же знакомых или родственников не хочется обременять своими проблемами. Поэтому принимается решение возводить новое строение вокруг старого.

Да, это сложнее, чем строить на чистом месте, значительно дороже, но, повторимся, часто единственный выход из сложившейся ситуации. Поэтому возражения типа «лучше всё снести и построить новый дом» не принимаются. В итоге всё выходит даже проще, чем казалось, здесь действует старая народная мудрость – глаза боятся, руки делают. Как такую задачу можно решить практически, расскажем в этой статье.

Итак, у нас есть старая деревенская изба, построенная в 50-х годах 20 века. Мы купили её вместе с небольшим участком для ведения подсобного хозяйства. Сразу сделали внутри , подключили , навели порядок на территории, построили , завели .

Через пару лет решили пристроить к дому небольшую комнату. И вот тут начались непредвиденные трудности. Разобрав деревянную обшивку избушки стало видно, что её стены, сложенные из брёвен, поедены жучками. В некоторых местах дерево превратилось просто в труху. Понятно, что делать пристройку к таким стенам неразумно, последствия могут быть самыми плачевными. Проще, а главное надёжнее, построить , хоть это и выйдет намного дороже.

Так как в старом доме мы проводили и собираемся проводить все летние месяцы, а строительство по плану займёт не один год, избушку мы решили не разбирать. Планируется сначала возвести «коробку», подготовить комнату, переселиться в неё, и только после этого сломать стены и вынести их через оконные проёмы.

Первым делом сделали разметку и залили вокруг дома .

Траншею копали около старого фундамента, следя за тем, чтобы ширина будущих комнат не превышала 6-ти метров. Это связано с тем, что доски для строительства пола и потолка, которые мы заказываем на пилораме, имеют стандартную 6-ти метровую длину. Материал длиннее 6-ти метров стоит значительно дороже. Глубина фундамента 120 см, равная точке промерзания земли в нашем регионе, ширина – 40 см, высота цоколя – 50 см. Чем выше высота цоколя, тем красивее будет смотреться дом.

Пока фундамент выстаивался, разобрали переднюю и заднюю террасы вместе с сенцами. Со стен избы сняли деревянную обшивку, демонтировали спутниковую тарелку. Оставили только четыре стены старого дома вместе с крышей.

Наша изба подключена к газоснабжению, поэтому разбирать пристройки надо аккуратно, не повредив газовые трубы.

В последствии под них надо поставить надёжные подпорки. В это же время проводим демонтаж освободившихся электрических розеток, переключаем систему электрификации внутрь старой избы.

Подготовительные работы закончены, можно приступать к возведению новых стен. Материал, из которого будет построен дом – сосновый брус размером 15 на 15 см. Но если вы решите использовать кирпич или газосиликатные блоки – разницы никакой нет, главное, чтобы из старых стен ничего не торчало и не выпирало над фундаментом.

При строительстве стен никаких проблем не возникает, чтобы потом можно было заходить в старую избу, нужно вырезать дверные проёмы.

Так, укладывая один брус на другой, мы поднялись до уровня крыши. Стены нового дома будут выше старых на 50 см, поэтому проблем с укладкой потолочных балок не возникнет.

В этом месте появляется дополнительная статья расходов – демонтаж старой крыши. Сначала снимаем старый шифер, потом разбираем обрешётку, затем – стропила. Для защиты от дождя накрываем избу толстой плёнкой ПВХ, которую мы заготовили заранее.

Наш дом отапливается печкой, переделанной на использование газовой форсунки. мы решили пока не ломать, чтобы зимой отапливать помещение. Для увеличения тяги в основание кирпичной трубы была вставлена асбестоцементная, выходящая выше конька крыши. Чтобы она не мешала работам, мы её обрезали болгаркой, использовав диск для реза по камню. Вентиляционную трубу сломали полностью.

Теперь для возведения новой ничего не мешает. Чтобы строительство кровли заняло как можно меньше времени, материал для её изготовления нужно приобрести заблаговременно. В нашем случае она была построена за неделю, в течение которой прошёл один небольшой дождик. Вовремя разостланная плёнка защитила потолок избы от протечек.

Накрыв крышу рубероидом, забив доской, строительство «коробки» нового дома можно считать завершённым. Чтобы в избе, которая находится внутри, было чуть больше естественного света, на месте предполагаемых окон бензопилой можно выпилить проёмы.

Вопрос с дымоходом решился следующим образом: в остаток асбестовой трубы вставили жестяное колено под углом 135 градусов. Удлинили её с помощью прямых колен, подвесив их на проволоке, закреплённой на обрешётке, и вывели во фронтон крыши.

no images were found

Там установили ещё один уголок и подняли трубу выше . Труба нигде не соприкасается с деревянными элементами, к тому же она почти не нагревается. Тяга позволяет печи работать в нормальном режиме, эффекта обратной тяги не возникает.

Вот так мы построили вокруг старого дома. Входим мы в него через дверной проём периметром 60 см, единственное неудобство которого – приходиться нагибаться, но, в тоже время обеспечена гибкость суставов на долгое время.

Дерево будет давать усадку в течение 1-го года, потом начнётся отделка помещений — в это время мы будем пользоваться старым домом. Когда мы сделаем ремонт в одной комнате, перенесём вещи туда, и уже потом сломаем старую избу, распилив стены бензопилой и выкинув их через окно. Тем самым мы не выключаемся ни на один день из загородной жизни в связи с масштабным строительством.

Видео

Дома - задача не из лёгких даже в случае если участок земли, отведённый под строительство свободен, или если на земельном наделе имеются уже строительные объекты, которые хозяину не нужные. В этом случае строительство дома усложняется необходимостью разрешения юридических вопросов, и преодолением с технической стороны целого ряда преград.

Ежели старый дом в представления о комфортном идеальном жилье не вписывается, разумнее было бы заняться вопросом возведения нового. Однако тут же перед застройщиком возникает ряд вопросов - стоит реконструировать или лучше сносить? Существует ли возможность оставить старый фундамент? Требуется ли в таком случае разрешение на снос? Как произвести с БТИ согласование нового строения?

Прежде всего, перед возведением нового дома необходимо разобраться с состоянием фундамента старой постройки, для экспертизы которого нужно пригласить специалистов. Оценка старого фундамента осуществляется по нескольким параметрам - оптимально выдерживаемым нагрузкам, соответствию параметров запланированного дома, свойствам грунта, техническому состоянию уже существующего фундамента. Монолитно-железобетонный качественный фундамент, даже в случае если его срок эксплуатации превышает тридцать лет, не требует в большинстве случаев реконструкции и является пригодным для строительства нового дома.

Оформить строительство дома на месте старого как «капитальный ремонт » или «реконструкцию» можно, однако при этом необходимо поэтапно и крайне внимательно разобраться с поставленными задачами. Понятия целесообразно подменить лишь в строго ограниченных рамках, без превышения параметров разрешенного строительства установленных законом.

Оформление сноса - еще один этап, на который необходимо обратить внимание перед подготовкой к строительству. Особенность данной процедуры состоит в том, что для начала следует осуществить фактический снос и только после этого с целью составления акта обращаться в БТИ.

Снос старого дома с технической стороны должен осуществляться следующим образом - строение должно сноситься вплоть до уровня земли, в противоположном случае, снос фундамента может влететь «в копеечку» застройщику. Необходимость демонтажа подземной части возникает исключительно тогда, когда строительство дома будет осуществляться на месте старого.

Увеличение полезной площади в частном владении за счет пристройки новых помещений, стоящих на собственном основании, начинается с решения задачи, как соединить фундамент с домом, чтобы не навредить обеим конструкциям. Возведение дополнительных сооружений обычно начинается спустя несколько сезонных циклов, в течение которых произошло накопление финансовых средств, появилось желание для нового витка обустройства участка, стоящие здания дали нормальную усадку в грунте. Строительные нормы дают ответ, как соединить два фундамента между собой с учетом взаимного влияния.

Требования по соединению

Определяться, как связать новый фундамент пристройки с жилым домом, необходимо на этапе проектирования с учетом уже сложившихся факторов. К ним относятся такие входящие условия:

тип и расчетные показатели основания существующего здания;
характеристики залегающих грунтов;
время, прошедшее с момента предыдущего строительства (основная усадка происходит за 1 – 2 года);
соизмеримость весовой нагрузки 2 сооружений, которые надо объединить.

Полные требования к расчету содержит свод правил СП 50-101-2004, который разработан в развитие нормативных правил, содержащихся в СНиП 2.02.01-83*, СНиП 3.02.01-87.

В любом случае помощь опытных профессионалов оказывается не лишней, так как ошибки могу дорого стоить впоследствии.

Результат связывания базовой и пристраиваемой строительных конструкций с разными величинами усадки оснований показан на этом видео

Возведение нового строения начинают в зависимости от сезона. Весной начинать заложение рядом с уже стоящими фундаментами не рекомендуется, так как в это время года грунты находятся в наиболее рыхлом и обводненном состоянии. Значение осадки у новой пристройки на пучинистой почве может оказаться гораздо больше, чем расчетная величина в проекте, и быть неравномерной по периметру. Одновременно есть риск движения подрытой старой опоры из-за высокого уровня грунтовых вод в сочетании с возможными осадками (дождями или снегом).

До начала работ необходимо учитывать, что любое новое основание (МЗЛФ, сваи, столбы, плита), обязательно даст осадку, даже если оно изготовлено идентично существующей опоре.

Усадка

В строительстве существуют установленные нормы осадки для различных сооружений, основания которых спроектированы и изготовлены в соответствие с действующими гостами.

Узнать норматив и сделать прогноз для конструкции своего индивидуального дома можно по данным из справочных таблиц:

При сопоставлении расчетных показателей, новый опорный узел пристраивают к фундаменту старого здания на заданной глубине заложения, с учетом его собственной осадки через определенное время.

Верхние отметки монолитных ленточных оснований совмещаемых зданий выполняются по расчету, а не по уровню, как на этом фото.

Именно возможность смещения относительно друг друга определяет, какое соединение двух фундаментов можно выполнить. Применяют такие виды присоединений:

Жесткая связка (бетон с армированием).
Раздельная установка (устройство деформационного шва с учетом взаимного влияния опор).

На возможность жесткого соединения в единую конструкцию значительно влияют геологические факторы участка – при подвижных или разнородных грунтах для зданий большой площади опоры нужно делать прерывистые фундаменты (иногда с разной шириной ленты).

Начало самостоятельного строительства нового модуля пристройки к жилому дому допустимо при выполнении следующих требований: оформить разрешительные документы на установку новой конструкции, соблюсти расстояния не ближе минимально допустимого до расположенных рядом строений и коммуникаций, обеспечить независимую осадку всех сооружений по отношению друг к другу.

Объединение фундаментов

Новое помещение лучше всего пристроить к существующему фундаменту дома жесткой сцепкой. В этом случае (при правильном учете всех условий) можно связывать надземные поверхности в единое целое без ожидания, что появятся тещины и перекосы между элементами, уровнем пола. Но такое проектное решение ограничено площадками с непучинистыми грунтами, имеющими высокие несущие характеристики.

На практике этот метод применяют для малоэтажных построек при условии, когда возводимая пристройка функционально связана одной крышей с уже эксплуатируемым зданием.

Еще одно условие для объединения – это одинаковый тип фундамента. Если у жилого дома ленточное основание оказывается недостаточной ширины, то необходимо провести его усиление.

Такие работы включают в себя соединение арматуры старой опоры с новым каркасом или закладку связывающих анкеров сверлением, последующую заливку пояса марочным бетоном. Подготовленный к внесению раствора арматурный пояс показан на этом фото.

Соединение зданий, состоящих из нескольких этажей, проводится по более сложной схеме, предполагающей устройство прикрывающих стен с разделяющими швами на каждой стороне, как показано на чертеже.

Жесткий тип соединения выбирается для случаев, когда рассматривается задача, как соединить старый устоявшийся фундамент с новым строением, для заглубленных ленточных оснований. Пристройка проектируется также монолитной железобетонной конструкцией.

Ленточные фундаменты

Для капитального помещения, пристроенного к дому, обладающего соизмеримым весом используемых строительных материалов, необходимо устойчивая опора большой площади и несущей способности. Такой запрос соответствует в большинстве случаев ленточному фундаменту.

Обнажить существующую ленту на всю глубину. Выкапывать траншею нужно частями (1,5 м – 2 м), не по всей длине одновременно, так как оголенная часть теряет боковую опору, что может привести к ее деформации. Старое здание можно дополнительно укрепить наклонными подпорками.
Пробурить по стороне соединения отверстия, соответствующие по размеру Ø арматуры. В средине ленты отверстия сверлят в шахматном порядке глубиной порядка 0,75 ширины самого фундамента, в углах — 0,5 м. В серединные отверстия вбивают арматуру, в которой сделаны продольные прорези с вставленным расклинивающим вкладышем для прочного закрепления в отверстии. В угловые отверстия забивают арматуру Ø 14 мм, имеющую периодический профиль. Выпуск прутков должен быть не менее 0,3 – 0,4 м.
Вяжут каркас нового фундамента с приваркой его к выпущенной арматуре.
Заливают бетонным раствором.

При наличии доступа в подпол для проведения работ отверстия для стягивающих элементов типа шпилька могут выполняться сквозными с фиксацией стержней плоскими пластинами.

Жесткие соединения лент в виде незамкнутого контура (П – образные) изготавливаются таким же образом, но арматуру ставят с меньшим шагом рядами. При большой длине стороны соединения в разомкнутой ленте можно сделать еще несколько дополнительных точек опоры различно от монолита, как видно на фото.

При возникновении необходимости изменить глубину опоры на почву пристраиваемого фундамента, его заливают уступами, высота которых изменяется ступеньками не более 0,5 м. Первый уступ располагают на расстоянии порядка 1 м от старого фундамента. Соединение выполняется железобетонной лентой такой же толщины, как существующее основание дома.

Каждый вариант жесткого соединения фундаментов имеет свои особенности для конкретных случаев, которые желательно доверить рассматривать и просчитывать профессионалам.

Плиты

Обеспечить жесткость соединения плитных фундаментов дома и пристройки можно при условии, их достаточно большой толщины порядка 0,4 м, а также при имеющемся выступе старой плиты за границы опорных стен здания. Такие выступы, как правило, оставляют при строительстве коттеджей из газобетона. Размеры выпуска должны составлять не менее 0,3 м. Это даст возможность очистить арматурные сетки плиты и сделать сварное соединение с каркасом новой пристройки.

Связку монолитных оснований выполняют по такой схеме:

Плита старого дома, уже давшая осадку, в этом случае не только становится единым целым с новой заливкой, но и получает дополнительное усиление по вертикальному соединению цементных растворов за счет подливки под нее в 0,2 м – 0,3 м.

Раздельные опоры

При большом расхождении в весе старого и нового сооружений степень усадки этих конструкций будет значительно отличаться по величине. Не рекомендуется в таких случаях делать жесткую привязку для фундаментов — необходимо выбирать раздельное строительство опорных элементов. Допускается пристраивать другие типы фундамента к существующему основанию и для этого использовать принцип соединения через деформационный шов.

Распределение веса перекрытий и стен пристройки должно происходить на собственную площадь опоры, не создавая разрывающих усилий для основного фундамента здания.

Деформационный шов в зависимости от условий эксплуатации может быть:

осадочным;
температурным;
сейсмичным.

Осадочный вариант (при отсутствии других существенных влияний) имеет ширину 1 – 2 см. По условиям взаимного влияния опор привязка к несущей стене старого дома может выполняться с деформационным зазором, достигающим 0,2 – 0,4 м, заполняемым эластичным влагонепроницаемым материалом.

Каркасные деревянные пристройки успешно эксплуатируются на свайном основании с металлическим ростверком, как на этом фото.

Легкие веранды или летние кухни можно пристроить на винтовых сваях, даже если вокруг уже есть несколько рядом стоящих построек. Особенно это удобно, если участок расположен на склоне, откосе или при неравномерном залегании твердых опорных пород.

На этапе проектирования предусматривают наружное оформление деформационных швов, зрительно разделяющих фасад, в открытом или скрытом виде, например, пряча разрыв под вертикальной водосточной трубой. По фасадной стороне их обычно закрывают полосами специального нащельника, заделывают декоративным материалом малой прочности, который не будет препятствовать смещению относительно друг друга наружных стен зданий при возможной неравномерной осадке. Под настилом кровли разрывы перекрывают с помощью компенсационного устройства.

Пристройка к дому, устанавливаемая на раздельных с ним опорах, является значительно менее трудоемким процессом, чем устройство жесткой связки, требует ощутимо меньше времени и финансовых затрат, а также доступна выполнению своими руками без заказа специального оборудования

Дальновидным решением является предусмотреть возможность пристройки еще на стадии проектирования основного здания частного дома. Это намного упростит последующее выполнение работ и будет содержать уже готовые конструктивные решения, плановую равномерную осадку по всей площади заложения и обеспечит надежность сделанного фундамента.